उपयोगकर्ता कहानियां

Ionizer पानी यह अपने आप करते हैं

इस प्रकाशन में मैं इस अनुभव को साझा करना चाहता हूं कि मैंने पानी के इलेक्ट्रोलिसिस के लिए उपकरण कैसे बनाया। मैं तुरंत दो आरक्षण करने के लिए उपयुक्त हूं।

सबसे पहले, मैं प्राप्त "जीवित" और "मृत" पानी के किसी भी चिकित्सीय या अन्य गुणों का न्याय करने के लिए अनुमान नहीं करता हूं (जैसा कि अंतिम उत्पाद नेटवर्क में कहा जाता है)। इसके लिए प्रासंगिक साइट, फ़ोरम हैं - कृपया, यदि आप इस प्रश्न के पक्ष में रुचि रखते हैं, तो आप वहीं हैं। इसके अलावा, मैं क्षारीय पानी के अद्भुत गुणों के बारे में सभी जानकारी के बारे में बहुत उलझन में हूं। मैं अपनी पत्नी की मदद करने की इच्छा से प्रेरित था और, बहुत हद तक, मज़े करने के लिए, क्योंकि इस तरह की घटनाओं को ठोस उम्र के पुरुषों के लिए खिलौने के रूप में माना जा सकता है।

Ionizer पानी यह अपने आप करते हैं

दूसरी बात यह कि मुझे आलोचना करने में खुशी होगी, लेकिन आलोचना करने में नहीं। ऐसे लोगों की एक श्रेणी है जो सिर्फ कहने के लिए प्यार करते हैं, वे कहते हैं, "सब कुछ गलत है", या "मैंने बेहतर किया होता।" ठीक है, यह करो और इसे दिखाओ, उदाहरण के द्वारा सिखाओ। दिखाई गई निर्माण प्रक्रिया एक गैर-पेशेवर द्वारा की गई थी, न कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की उपलब्धियों की प्रदर्शनी के लिए। और विवरण दिया जाता है ताकि एक व्यक्ति, जो पहले कभी भी इस तरह की किसी भी चीज में नहीं लगा हो, वह जानता है कि खुद को करने में सक्षम होने के लिए किस पक्ष से संपर्क करना चाहिए। शायद यह उपयोगी होममेड उत्पादों की बाद की श्रृंखला में उनका पहला कदम होगा।

लेकिन गीत के पर्याप्त - व्यापार के लिए नीचे उतरो। तो, क्या यह अपने आप को पानी ionizer - व्यक्तिगत विनिर्माण अनुभव।

मेरे विपरीत, मेरा जीवनसाथी चिकित्सा और "चिकित्सा-संबंधी" साइटों और मंचों को पढ़ना पसंद करता है। तो उसे जानकारी हुई कि "जीवित" पानी मानव स्वास्थ्य के साथ अद्भुत काम कर सकता है। और यह एक विशेष उपकरण में ऐसे तरल को बाहर निकालता है, जिसे "एक्टिवेटर" या "आयनाइज़र" कहा जाता है। यही है, साधारण नल के पानी को हल्के क्षारीय "जीवित" और ऑक्सीकृत "मृत" पानी में विभाजित किया जाता है, हालांकि, इसमें कुछ उपयोगी लागू गुण भी होते हैं।

चूंकि स्वास्थ्य के बारे में गंभीरता से सोचने का समय है - उनकी राय में, इस तरह की डिवाइस हमारे लिए महत्वपूर्ण है।

सबसे पहले, मैंने बस "भुगतान करने" का फैसला किया - वे कहते हैं, मैं इसे 8 मार्च तक नियमित पेंशन से खरीदूंगा। और वह इस प्रश्न का अध्ययन करने लगा। बाट्युस्क माय - यह पता चला है, यहां तक ​​कि सबसे सस्ता ऐसे आयोजकों में काफी असामान्य पैसा खर्च होता है - 4,500 रूबल से कम नहीं, या इससे भी अधिक।

सबसे अधिक बार, नेटवर्क लगभग ऐसा एक मॉडल प्रदान करता है।

हालांकि, कुछ झूठ बोला - 2,200 रूबल के लिए सबसे सस्ता निकला, हालांकि, क्रास्नोयार्स्क में। मैं, ट्रांसनिस्ट्रिया का निवासी हूं, इससे कोई फायदा नहीं हुआ।

आप ऐसी कीमतों में भाग सकते हैं, जिनकी वास्तविकता पर विश्वास करना मुश्किल है - क्या वे वास्तव में खरीदते हैं!

"प्रस्ताव खत्म हो गया है" - क्या यह वास्तव में समाप्त हो गया है? या बस वहाँ कोई लोग तैयार थे?

और अब डिवाइस पर अधिक बारीकी से देखें। यदि हम इन सभी डिजिटल पैनलों और अन्य "सीटी" को अलग कर देते हैं (जो, मेरी राय में, ज्यादातर मामलों में, कीमतों को धोखा देने के लिए "सजावटी" भूमिका निभाते हैं), तो उत्प्रेरक खुद एक प्रवाहकीय विभाजन से विभाजित एक पोत है जिसके साथ इलेक्ट्रोड जुड़े हुए हैं से डीसी स्रोत।

अनुचित रूप से "जटिल" डिवाइस आयोजक। मुझे बिल्कुल भी संदेह नहीं है कि 300 यूरो से अधिक के लिए जो समान है।

तुरंत सोचा - वास्तव में यह डिजाइन इतना महंगा है? सबसे अधिक संभावना है, निर्माता बस एक स्वस्थ जीवन शैली के लिए कई लोगों की इच्छा का शिकार करते हैं। नहीं तो आप समझाएंगे नहीं ...

और वास्तव में मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता कि बहुत अधिक पैसे के लिए?

मुख्य समस्या यह है कि इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा संसाधित पानी को क्षारीय और एसिड "अंश" में विभाजित कैसे किया जाए, अर्थात "जीवित" और "मृत" में। मैंने देखा कि कैसे एक कुशल लोग इस व्यवसाय में फिट होते हैं। यह पता चला है कि इस तरह के एक घर का बना "डिवाइस" एक सामान्य बात है।

ज्यादातर मामलों में, एक कैनवास बैग बनाने की सिफारिश की जाती है, उदाहरण के लिए, एक आग की नली से जिसमें इलेक्ट्रोड स्थित होगा, बिजली स्रोत के सकारात्मक ध्रुव से जुड़ा होता है। इस थैले में "मृत पानी" केंद्रित होगा - तिरपाल की दीवारें शेष मात्रा के साथ इसके मिश्रण को रोकेंगी।

सबसे लोकप्रिय "लोक" मॉडल में से एक - एक कैनवास बैग के साथ

मैंने इस विचार को अस्वीकार कर दिया - मेरे पास कैनवास की नली नहीं थी, और मेरी राय में एक समान लेआउट वाले डिवाइस का उपयोग करना बहुत सुविधाजनक नहीं है।

एक ही मॉडल, लेकिन एक योजनाबद्ध दृश्य में।

मैंने फैसला किया, फिर भी, उस प्रकार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जिसमें "गुट" दो अलग-अलग कंटेनरों में फैल जाएगा। और उनके बीच विद्युत संपर्क, इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया के लिए आवश्यक, पानी में लथपथ एक बाती के साथ व्यवस्थित किया जा सकता है - एक कपास-धुंध तौलिया। कुछ इस तरह:

उन्होंने ऐसी योजना से "नृत्य" शुरू किया।

लेकिन सभी को यहां पसंद नहीं आया। विशेष रूप से, तथ्य यह है कि, सबसे पहले, हार्नेस-कंडक्टर को डिब्बे के किनारों के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है - इससे पानी मेज पर सूखा जा सकता है, जो डिवाइस चालू होने पर संभवतः असुरक्षित होता है। दूसरे, मुझे यह वांछनीय लग रहा था कि डिवाइस काम की स्थिति में एक-टुकड़ा निर्माण हो सकता है, अर्थात, कंटेनर को एक दूसरे के सापेक्ष यादृच्छिक आंदोलन द्वारा विस्थापित नहीं किया जा सकता है। और तीसरा, आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आयनाइज़र उपयोग करने के लिए सुरक्षित है, अर्थात सभी वर्तमान-ले जाने वाले तत्व पूरी तरह से बंद हो जाएंगे।

पहली योजना से पता चलता है कि प्रत्यावर्ती धारा का सुधार एकल डायोड (उदाहरण के लिए, D203A) द्वारा किया जाता है। लेकिन एक पूर्ण-डायोड पुल अभी भी बेहतर है, क्योंकि आधा अवधि काट नहीं है, और डिवाइस मूल रूप से चार गुना अधिक शक्तिशाली है।

मैंने अपने लिए एक नमूना टीके का प्रतिनिधित्व किया - इसलिए मैं इस मुद्दे पर पहुंच गया। चलते-चलते बहुत सोचा, इसलिए, कुछ गलतियाँ की, जिन्हें सुधारना पड़ा।

व्यक्तिगत तस्वीरों की गुणवत्ता की कमी के लिए तुरंत माफी मांगने के लिए मजबूर किया गया। मैंने फोन पर चलते समय गोली मार दी, मैंने तुरंत जांच नहीं की कि क्या "फोकस से बाहर" छवियां हो सकती हैं।

तो, इस बिंदु पर:

चित्रणकिए जा रहे ऑपरेशन का संक्षिप्त विवरण
सबसे पहले - टैंकों पर फैसला किया।
दुकानों के आसपास चला गया, और पास्ता या अन्य "प्रवाह" के भंडारण के लिए पारदर्शी उच्च बैंकों का विकल्प चुना। उन्होंने क्रॉस सेक्शन में एक आयताकार आकार आकर्षित किया, एक बड़ी मात्रा (2.25 लीटर प्रत्येक) और अच्छी तरह से फिट आयताकार कवर।
ऊँचाई - 270 मिमी, शीर्ष पर वर्ग का पक्ष - 105 मिमी। नीचे की ओर, खंड थोड़ा कम होता है, यह एक काटे गए पिरामिड पर उतरता है, लेकिन यह भयानक नहीं है।
इस तरह के एक एकल बैंक की लागत 27.4 हमारे ट्रांसनिस्ट्रियन रूबल है।
नेविगेट करने में सक्षम होने के लिए - हमारा एक रूबल रूस के लगभग 3.2 रूबल से मेल खाता है।
इन कैन के ऊपरी हिस्से में एक कनेक्टिंग चैनल होगा, जिसमें बाद में एक ही बाती को टैंकों के बीच विद्युत संपर्क प्रदान करने के लिए रखा जाएगा।
चैनल ने खुद 25 मिमी के व्यास के साथ पॉलीप्रोपाइलीन पाइप की एक छोटी लंबाई बनाने का फैसला किया। इसे खरीदना नहीं था - यह पहले से किए गए मरम्मत के अवशेष हैं।
स्वाभाविक रूप से, ट्यूब को स्थापित करने के लिए, आपको दो साफ-सुथरी गोल खिड़कियों को काटने की जरूरत है। इस प्रश्न में मुझे एक स्टेप ड्रिल द्वारा मदद की जाएगी, जिसे मैंने कुछ साल पहले अली पर हासिल किया था।
यह पहले से ही एक से अधिक बार व्यापार में था, एल्यूमीनियम और स्टील 2 मिमी के साथ मुकाबला। मुझे उम्मीद है कि यह अब बाहर काम करता है।
टेप के एक टुकड़े ने "सीमक" रखा - 26 मिमी के व्यास के साथ कदम पर।
कैन के केंद्रीय अक्ष पर मैं छेद के केंद्र को चिह्नित कर सकता हूं। किनारे से 60 मिमी लिया।
बिल्कुल वैसा ही मार्कअप दूसरे पोत पर किया।
शुरू करने के लिए, मैं एक 4 मिमी ड्रिल बिट के साथ गुजरूंगा - ताकि चरणबद्ध रूप से सामान्य रूप से नीचे चला जाए और जब पहली बार "काट" अलग न हो।
मैं ड्रिलिंग शुरू करने से पहले थोड़ी चिंता करता हूं: दीवारों की सामग्री पतली है - यह दरार नहीं देगी।
मैं पहली बार पेचकस को मजबूर किए बिना ड्रिल करना शुरू करता हूं।
नहीं, सब कुछ ठीक है - यह एक बहुत ही साफ गोल छेद भी निकला।
पिघले हुए प्लास्टिक का छोटा सा हिस्सा उंगलियों के प्रयास से आसानी से निकल जाता है।
पाइप को भरना लगभग सही है, परिधि के चारों ओर निकासी न्यूनतम हो गई है।
इसलिए, पहले से ही अधिक आत्मविश्वास के साथ मैं दूसरे बैंक पर बिल्कुल उसी खिड़की को ड्रिल करता हूं।
मैंने चैनल बनाने के लिए पाइप कप को काट दिया।
मेरी राय में, केवल 40 मिमी पर्याप्त है।
चैनल की सामान्य "फिटिंग" - सब कुछ ठीक से मेल खाता था।
योजना के अनुसार, ट्यूब को स्थायी रूप से डिब्बे में से एक में चिपका दिया जाएगा, और दूसरे को उस समय डाला जाएगा जब उपकरण को "युद्ध की स्थिति" में डाल दिया जाएगा।
मैं सिलिकॉन गर्म पिघल जाएगा।
जब इकट्ठे होते हैं, तो मैं एक-दो जोड़ी बना देता हूं ताकि ट्यूब ताना न जाए।
फ्रॉज़िंग से निपटने के बाद, मैं ध्यान से जार को अस्थायी रूप से तय की गई ट्यूब के साथ हटा देता हूं, और अब मैं इसे पूरी तरह से पूरे परिधि के चारों ओर चिपकाता हूं।
गोंद पूरी तरह से जमे हुए होने के बाद - आप "बैटरी" को फिर से इकट्ठा कर सकते हैं।
मैंने कवर पर रखा, और जार सेट किया ताकि कवर के किनारों के बीच एक छोटा सा अंतर हो, लगभग 1-1.5 मिमी।
कवर को एक सामान्य मंच द्वारा एक डिजाइन में इकट्ठा किया जाएगा, जो शीर्ष पर झूठ होगा। इसी समय, यह मंच इलेक्ट्रोड को ठीक करने का आधार बन जाएगा।
वैसे, इस मामले में पलकों के बहुत सुविधाजनक विन्यास पर ध्यान दें। उनमें से प्रत्येक के किनारे के साथ, एक छोटे से इंडेंटेशन आवक के साथ, बल्कि एक उच्च निकला हुआ किनारा गुजरता है। यह आपको पैड के नीचे फास्टनरों को चिह्नित करने की अनुमति देगा, यदि आवश्यक हो तो तारों को फैलाने के लिए। इसके अलावा, जब मंच को बहुत किनारे पर रखा जाता है, तो परिधि के चारों ओर एक छोटी नाली बनाई जाएगी - gluing के लिए आदर्श स्थिति।
मैं भविष्य के सामान्य मैदान की लंबाई और चौड़ाई को मापता हूं - 210 × 105 मिमी।
वर्क्स को अस्थायी रूप से खुली हवा में स्थानांतरित किया जाता है।
यह स्पष्ट है कि साइट ढांकता हुआ होना चाहिए। मैंने इस मामले के लिए फ़ैक्सिग्लास की एक शीट का उपयोग करने का फैसला किया, जो कि गैराज में पड़ा हुआ था। इसे खुरचने दो, बल्कि ढँक दो - एकदम फिट।
मैं पहले से लिए गए आकारों पर मार्कअप कर रहा हूं।
मैं पेंडुलम की मध्यम आवृत्ति पर एक इलेक्ट्रिक आरा, एक नाखून फाइल के साथ एक छोटा दांत की मदद से काटूंगा। गति नियंत्रक 0 6 पदों पर, "तीन" पर सेट करें।
कटौती साफ है और सामग्री लगभग पिघलती नहीं है।
नक्काशीदार खेल का मैदान।
फिर इसके किनारों को फाइल से थोड़ा ठीक करें।
तुरंत इलेक्ट्रोड तैयार करें।
पुराने स्टॉक से फिर - एक बार कबाब के लिए एक सेट का उपयोग किया गया था, जिसमें खूंटे के साथ कटार के लिए दो ऐसे क्रॉसबार थे। स्टेनलेस स्टील।
कबाब के लिए बहुत पहले एक अच्छा ब्रेज़ियर है, और यह "अंजीर" बेकार है।
बहुत सुविधाजनक: रिवेट्स काट लें - और तुरंत बोल्ट के लिए एक वजन होता है, जो बन्धन और क्लैंप दोनों बन जाएगा।
फिर मैंने दोनों खूंटों से तेज किनारों को काट दिया - हमें 290 मिमी लंबी धारियां मिलती हैं।
उसके बाद, एक हथौड़ा के साथ एक वाइस में, मैं धीरे से छेद के किनारे से 90 डिग्री झुकता हूं। मोड़ पर 30 मिमी लिया।
सभी फिर से कमरे में जाने का काम करते हैं।
चित्रण में - तैयार इलेक्ट्रोड और साइट।
मैं मंच पर उजागर डिब्बे के ढक्कन की कोशिश करता हूं।
स्लिट-जैसे छेदों की सीमाओं को रेखांकित करें जिसके माध्यम से इलेक्ट्रोड स्ट्रिप्स गुजरती हैं।
भविष्य के स्लॉट की सीमाओं के भीतर, 2.5 मिमी ड्रिल बिट कई छेदों को ड्रिल करता है।
फिर, एक मिलिंग कटर की तरह एक ड्रिल के साथ अभिनय करते हुए, मैं एक अंतर पाने के लिए इन छेदों को जोड़ता हूं।
थोड़ा असमान, लेकिन इस मामले में यह कोई फर्क नहीं पड़ता।
इलेक्ट्रोड की कोशिश करना - बहुत अच्छी तरह से उठ गया।
मैं दूसरे इलेक्ट्रोड के लिए एक समान ऑपरेशन दोहराता हूं।
यहाँ वे दोनों हैं - अपने घोंसले के क्षेत्र में।
डिब्बे के ढक्कन में समान अंतर को काटा जाना चाहिए।
ऐसा करने के लिए, मैं पैड को उसके भविष्य के स्थान के स्थान पर दबाता हूं, इसे स्तर देता हूं, और फिर एक विशेष रूप से लंबे समय तक, एक तेज पेंसिल के साथ, पैड के स्लॉट के माध्यम से कवर पर निशान लगाता हूं।
इन निशानों से मैंने एक अंतर काट दिया - एक ही तकनीक का उपयोग करके।
इलेक्ट्रोड के साथ सामान्य फिटिंग साइट।
उसी समय मैं इलेक्ट्रोड के शिकंजे के लिए छेद के केंद्रों के निशान बनाता हूं।
पेंच M6 के लिए इन छेदों को ड्रिल करें।
फिर, स्क्रू और नट्स का उपयोग करके, मैं अंत में प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रोड को ठीक करता हूं।
नट के ऊपर फैला हुआ स्क्रू का खंड रेक्टिफायर से बिजली की आपूर्ति तार को जोड़ने के लिए एक टर्मिनल के रूप में काम करेगा।
उसके बाद, मैंने जार पर वापस कवर लगाया, और पहले से ही अंतराल के माध्यम से मैं इलेक्ट्रोड को देखता हूं, और मंच "स्वचालित रूप से" जगह में गिर जाता है।
पेंच सिर हस्तक्षेप नहीं करते हैं - कवर के विन्यास के कारण, जैसा कि मैंने पहले ही उल्लेख किया है।
अब कवर और मंच "अविभाज्य" बन जाएगा ...
... क्योंकि मैं उन्हें सिलिकॉन गर्म पिघल की परिधि के चारों ओर एक साथ गोंद देता हूं।
और यहाँ मैंने एक गलती की।
तथ्य यह है कि डिवाइस डिज़ाइन में 220 वी / 15 डब्ल्यू प्रकाश बल्ब प्रदान किया गया है। यदि आवश्यक हो तो यह आयनकारक के संकेतक के रूप में और फ्यूज का एक प्रकार का काम करेगा। ऐसा करने के लिए, प्रकाश बल्ब खुद खरीदा गया था (8 रूबल) और इसके लिए एक कारतूस (10 रूबल)। इसके अलावा, पिरोया युग्मन M10 पर बढ़ते हुए कारतूस।
क्लच मैंने एक पुराने फ्लोर लैंप से लिया था।
कारतूस का डिज़ाइन ऐसा है कि तारों को युग्मन से गुजरना होगा। और पैड और कवर्स को चमकाने से पहले ऐसा करना समझदारी होगी। तो आपको "बाहर निकलना होगा।"
उसने 9 मिमी के व्यास के साथ दो लोगों को बाहर निकाल दिया - एक क्लच को एक कारतूस के नीचे एक में खराब कर दिया जाएगा, और दूसरे के माध्यम से तारों को बाहर लाया जाएगा।
और यहाँ समस्या है - जब दूसरे छेद को मिलाते हुए, गलती से ढक्कन का एक टुकड़ा मुड़ गया। सच है, स्पष्ट किनारों के साथ, टुकड़ा पूरे निकला, और मैं बाद में इसे सावधानी से गोंद करने की कोशिश करूंगा।
मैं आस्तीन को छेद में पेंच करता हूं, तुरंत पूर्व-संरक्षित और टिन-प्लेटेड सिरों के साथ इसके माध्यम से दो तारों को खींचता हूं।
भविष्य में वे कारतूस के टर्मिनलों से जुड़े होंगे।
मैं दूसरे छेद के माध्यम से तारों के विपरीत छोरों को खींचता हूं।
ऐसा करते हुए। और शेष विद्युत भाग की स्थापना के लिए संक्रमण।
वोल्टेज रेक्टिफायर के रूप में मैं BR1010 डायोड ब्रिज का उपयोग करूंगा। और वर्तमान (10 ए तक) और वोल्टेज (1000 वी तक), और आकार में, और कीमत (केवल 13.6 रूबल) के संदर्भ में, यह मुझे पूरी तरह से सूट करता है।
मैं इसे स्थापना के लिए तैयार कर रहा हूं - मैं कुछ हद तक पैरों को मोड़ता हूं, ताकि यह इन बेंड्स के आधार पर सर्किट बोर्ड पर अच्छी तरह से बैठे, लेकिन इसके करीब नहीं।
इस मामले में सर्किट बोर्ड की भूमिका उसी plexiglass का एक छोटा टुकड़ा निभाएगा। मैंने आयामों को मनमाने ढंग से चुना, ताकि बोर्ड आसानी से एक तरफ इलेक्ट्रोड और दूसरी तरफ प्रकाश बल्ब के बीच फिट हो सके।
आदर्श रूप से सही ज्यामिति के साथ, मैंने परेशान नहीं किया - कोई ज़रूरत नहीं।
इस बोर्ड पर डायोड केंद्र में स्थित होगा। मैं एक मार्कर के साथ रूपरेखा करता हूं, और फिर मैं एक ड्रिल के साथ डायोड पुल के पैरों के लिए 2 मिमी छेद ड्रिल करता हूं।
टर्मिनलों की भूमिका एम 4 शिकंजा द्वारा की जाएगी - कुल मिलाकर बोर्ड पर पांच टुकड़े होंगे।
शिकंजा व्यापक कैप के साथ खरीदा गया था, लेकिन वे कुछ हद तक लंबे थे। मुझे उन्हें ग्राइंडर के साथ काटना पड़ा, और फिर जल्दी से थ्रेड के माध्यम से एक डाई के साथ जाना, ताकि मोड़ों के जाम खंड न हों।
बोर्ड पर मैंने टर्मिनलों के लिए 4 मिमी व्यास के पांच छेद ड्रिल किए।
एक ओर, जहां उनमें से तीन हैं, एक वैकल्पिक वोल्टेज जुड़ा होगा - एक संपर्क सीधे डायोड पुल पर, और दूसरा दीपक के माध्यम से।
विपरीत दिशा में - डायोड पुल से क्रमशः दो आउटपुट, "+" और "-"।
आप डायोड पुल और बढ़ते टर्मिनलों को डिकूपिंग करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं।
मैंने रिकेस इनपुट्स से अनपैक करना शुरू कर दिया - डायोड ब्रिज पर संपर्कों का एक बहुत स्पष्ट रूप से स्पष्ट और स्पष्ट अंकन है, इसलिए आप गलत नहीं होंगे।
मैं तार को मिलाप करता हूं, और अधिक सुरक्षा के लिए - एक गर्मी हटना पर डाल देता हूं।
फिर मैं वांछित लंबाई के विपरीत छोर को ट्रिम कर देता हूं, इसे साफ करता हूं, और रिंग टर्मिनल को 4 मिमी तक दबाता हूं।
मैंने इन सुझावों को 4 और 6 मिमी से आधा दर्जन के लिए खरीदा।
फिर मैं टिप के माध्यम से एक स्क्रू पास करता हूं (यह बहुत सुविधाजनक है - इसकी एक चौड़ी और सपाट प्रेस कैप है) और इसे बोर्ड के निचले हिस्से में डालें।
और फिर - शीर्ष अखरोट को कस लें।
पहला टर्मिनल तैयार है।
इसी तरह, मैं प्रवेश अवकाश पर दूसरा इकट्ठा करता हूं।
और उनके बीच मैं बस स्क्रू टर्मिनल में पेंच करता हूं, जबकि यह खाली है - यहां प्रकाश बल्ब एक जम्पर के रूप में स्विच करेगा।
उसके बाद - मैं संपर्कों को अनसुना करता हूं और डीसी आउटपुट पर टर्मिनलों को माउंट करता हूं।
पहले एक ...
... और फिर दूसरा।
ठीक है, बोर्ड लगभग तैयार है। इसे साइट पर स्थापित किया जा सकता है।
लेकिन पहले - मैं रेक्टिफायर के सभी एक ही परीक्षण का संचालन करूंगा।
पुराने स्टॉक से, मैं प्लग के साथ कॉर्ड लेता हूं (खलिहान में पुराने गैस स्टोव से), तारों को साफ करता हूं और लग्स को समेटता हूं।
मैं ऊपर से इनपुट टर्मिनलों से कनेक्ट करता हूं, नट्स को कसता हूं।
फिर मैं पावर कॉर्ड में प्लग करता हूं, इनपुट पर वैकल्पिक वोल्टेज को मापता हूं।
214 वोल्ट सामान्य है।
फिर मैं मल्टीमीटर को एक निरंतर वोल्टेज पर स्विच करता हूं, और इसे आउटपुट टर्मिनलों पर मापता हूं, जबकि ध्रुवता का निरीक्षण करता हूं।
191 वोल्ट पूरी तरह से स्वीकार्य है।
सब कुछ, बोर्ड पूरी तरह से तैयार है, आप इसे मंच पर कसकर ठीक कर सकते हैं।
मैंने गोंद के साथ स्थायी रूप से बोर्ड को ठीक करने का फैसला किया।
ऐसा करने के लिए, plexiglass की पतली स्ट्रिप्स "नास्त्रोगल" से आठ वर्ग - रैक पर दो। यह पता चलता है कि रैक की ऊंचाई 8 मिमी है - सामान्य।
डाइक्लोरोइथेन पर ग्लू सोच - इसके लिए, मैंने आर्थिक रूप से अग्रिम में एक बुलबुला खरीदा।
लेकिन यहां मैं एक बेहद अप्रिय "आश्चर्य" की प्रतीक्षा कर रहा था।
तरल वास्तविक डाइक्लोरोइथेन की तरह खुशबू आ रही है, लेकिन plexiglass पर कोई प्रभाव नहीं है। वह है - नहीं! मैं भी पानी के साथ गोंद की कोशिश कर सकते हैं ...
या थकावट, या बेईमान द्वारा पतला।
एक शब्द में, इस कचरे (16 रूबल) को नुकसान के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।
मुझे एक विराम लेना था और एक अन्य गोंद के लिए स्टोर पर जाना था।
यहाँ एक सायनाकेरिलेट "अक्सीफिक्स" है।
मैं तुरंत कहूंगा - चीजें उसके साथ गलत हो गईं ...
गली में आयोजित किया गया, ताकि कमरे में वातावरण को जहर न दिया जा सके।
यहां सब कुछ सरल है। पहले तो मैंने जोड़े में रैक को चिपकाया, फिर उन्हें बोर्ड के निचले कोनों पर चिपका दिया।
उसके बाद, बोर्ड पहले से ही रैक के माध्यम से पहले से ही चयनित स्थान पर मंच से चिपके हुए हैं।
मृत स्थापित।
Можно переходить к окончательной коммутации всей электрической цепи.
Для начала - накручиваю хвостовую часть патрона для лампочки на резьбовую муфту, предварительно продернув провода.
Затем подключаю сам патрон.
Он оснащен самозажимными пружинными клеммами, так что залужённые кончики проводов отлично вошли в них и сразу надежно зафиксировались.
मैंने कारतूस को इसके पूंछ वाले हिस्से पर रख दिया - जब तक कि दोनों तरफ की कुंडी ट्रिगर न हो जाए।
उसके बाद, मैं बोर्ड के नीचे प्रकाश बल्ब से तारों को खींचता हूं, इसे वांछित आकार में काटता हूं, सुझावों को साफ करता हूं, सुझावों को समेटता हूं और ऊपर के टर्मिनलों से कनेक्ट करता हूं।
टर्मिनलों को तीर के साथ चित्रण में दिखाया गया है।
उसके बाद, बस मामले में, मैं सर्किट के इस खंड को कॉल करता हूं - मैं बल्ब को मोड़ता हूं, टर्मिनलों पर प्रतिरोध को मापता हूं।
एक सर्किट है, एक प्रकाश बल्ब के कारण प्रतिरोध 300 से अधिक ओम है। यह ठीक है
यह इलेक्ट्रोड को बोर्ड से जोड़ने के लिए बना हुआ है।
मैं पहला कंडक्टर तैयार कर रहा हूं। समेटना लग्स - एक तरफ टर्मिनल के नीचे 4 मिमी, दूसरे पर - 6 मिमी पर।
फिर मैं इसे बोर्ड पर और इलेक्ट्रोड पर उपयुक्त टर्मिनलों से जोड़ता हूं।
उसी तरह मैं दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ काम करता हूं।
अब - कवर की मरम्मत करना न भूलें।
मैं जगह में टूटे हुए टुकड़े को सम्मिलित करता हूं, और परिधि के आसपास मैं एक ट्यूब से गोंद की एक पट्टी लगाता हूं।
लेकिन अधिक विश्वसनीयता के लिए, फिर सिलिकॉन थर्मो-चिपकने वाला भी।
इसके अलावा, मैं इलेक्ट्रोड के चारों ओर सभी शेष स्लॉट्स और छेदों को सील करता हूं, ताकि नमी की आपूर्ति के नीचे से डिवाइस के विद्युत भाग को पूरी तरह से बाहर रखा जाए।
यह पावर केबल कनेक्ट करने के लिए बनी हुई है।
इस पर पहले से ही लगेज लगाए गए हैं, अर्थात, मैंने उन्हें उचित टर्मिनलों पर रखा है और उन्हें नट्स के साथ कस दिया है।
यह पता चला है, जो एक संपर्क सीधे डायोड पुल पर जाता है, और दूसरा एक प्रकाश बल्ब के माध्यम से।
सब कुछ, वास्तव में, डिवाइस "किसी न किसी में" तैयार है - आप परीक्षण कर सकते हैं।
"दृश्य" रसोई में स्थानांतरित किया जाता है।
जब मैं विद्युत स्थापना के पूरा होने में व्यस्त था, पति-पत्नी ने धुंध और ऊन के अंदर एक दोहन किया, हल्के ढंग से इसे धागे से फैलाया। ट्यूब-चैनल के माध्यम से दोहन को तुरंत बढ़ाया गया था, ताकि यह प्रत्येक तरफ लगभग 50 mm 60 मिमी से नीचे गिर जाए।
दोहन ​​पहले पानी से संतृप्त था।
फिर बैंकों को स्थापित किया जाता है - उनमें से एक ट्यूब पर अपना छेद डालता है। दोनों बैंक पानी से भरे हुए हैं, ताकि लगभग 15 मिमी का स्तर संक्रमण चैनल तक नहीं पहुंचे।
यह निकला - प्रत्येक टैंक में डेढ़ लीटर।
बैंकों के ऊपर "इलेक्ट्रिक यूनिट" डाल दिया।
इलेक्ट्रोड पानी में डूब गए।
खैर, हम कोशिश करते हैं।
मैं पावर कॉर्ड में प्लग करता हूं।
वहाँ है! एक जला हुआ बल्ब इंगित करता है कि करंट चला गया है।
इसके परिणाम का इंतजार करना बाकी है।
तुरंत नहीं, लेकिन लगभग 15 मिनट के बाद परिवर्तन ध्यान देने योग्य हैं।
बैंक में, "माइनस" से जुड़ा, पानी नेत्रहीन क्लीनर और अधिक पारदर्शी हो गया है।
दूसरे में, इसके विपरीत, यह कुछ हरा-भूरा छाया प्राप्त करने लगा।
लगभग एक घंटे के काम के बाद।
जाहिर है, अपेक्षित प्रभाव प्राप्त होता है। नेटवर्क से डिवाइस को बंद कर दिया, "सिर" को हटा दिया।
यहां ऊपर बैंकों में पानी है। सही बैंक में - "जीवित" पानी, लगभग गंधहीन।
लेकिन बाईं ओर से काफी संवेदनशील "दलदल" और ब्लीच का कुछ मिश्रण देता है। और यह इस तथ्य के बावजूद है कि हमारे शहर में नल के पानी की गुणवत्ता (आर्टेशियन कुओं से ली गई) बहुत अच्छी है।
लिटमस इंडिकेटर पेपर का परीक्षण और उपयोग करना।
कागज "जीवित" पानी से सिक्त हो गया, एक स्पष्ट नीला टिंट दिया। और "मृत" से - नारंगी रंग की ओर कुछ हद तक "स्थानांतरित"।
यदि आप इस चीनी चीज़ पर रंग के पैमाने पर विश्वास करते हैं, तो पीएच संकेतक के एक घंटे के बाद आउटपुट पर यह लगभग 8.0 scale 8.5 है।
लेकिन प्रक्रिया पूरी हो गई, शायद, पहले, जैसा कि परीक्षण बस किए गए थे। फिर भी, अंतर प्रभावशाली है।
पानी काफी सुखद, स्पष्ट रूप से नरम स्वाद लेता है। मुझे बाईं ओर से पीने की हिम्मत नहीं हुई - एक अप्रिय गंध आती है।
तो, डिवाइस काफी कुशल है, लेकिन इसलिए, निश्चित रूप से, इसे छोड़ना असंभव है।
रसोई में वोल्टेज के तहत खुले संपर्क एक खतरनाक व्यवसाय है। इसके अलावा, हमारे घर में एक बहुत ही उत्सुक बिल्ली है जो कभी भी सार्वजनिक रूप से मेज पर नहीं चढ़ती, लेकिन चुपचाप - कृपया।
तो हम आवरण में विद्युत भाग को "पोशाक" करेंगे।
यहाँ कुछ भी विशेष रूप से जटिल नहीं है।
उसी शीट से मैंने बॉक्स की दीवारों को काट दिया, 50 मिमी ऊंचा। मामला कुछ लंबा है, लेकिन यह केवल कारतूस के आकार के कारण है - मैं चाहता हूं कि यह लगभग पूरी तरह से अंदर छिपा हो।
सभी भागों को सावधानीपूर्वक संसाधित किया जाता है, एक दूसरे के लिए अनुकूलित किया जाता है।
लंबी दीवारों में से एक पर मैं एक अर्धवृत्ताकार प्रोपाइल बनाता हूं - बिजली केबल इसके माध्यम से गुजर जाएगी।
मैं ध्यान से दीवारों से बॉक्स को गोंद करता हूं, कोनों की सीधाता को नियंत्रित करता है।
क्ले उल्लेखनीय रूप से कार्य के साथ मुकाबला करता है।
उसके बाद, डिवाइस से हटाए गए "सिर" को दो मल के बीच सेट किया जाता है (ताकि इलेक्ट्रोड हस्तक्षेप न करें), मैं बॉक्स को परिधि के चारों ओर गोंद के साथ गोंद करता हूं और इसे मंच पर सेट करता हूं।
मैं दो बक्से के साथ शीर्ष पर लोड करता हूं जिसमें मैं ड्रिल करता रहता हूं - एक तरह का प्रेस।
फिर, बाहरी किनारे के साथ, परिणामस्वरूप सीम के साथ, मैं गोंद की एक और पतली पट्टी लागू करता हूं - अधिक विश्वसनीयता के लिए।
मैं इसे शाब्दिक रूप से 5 मिनट के लिए छोड़ देता हूं। पूरी तरह से glues।
मैं केस कवर और चार छोटे वर्गों (10 × 10 मिमी) को काटता हूं और संसाधित करता हूं जो कोनों में फिट होंगे - फास्टनरों उनके माध्यम से गुजरेंगे।
मैंने तुरंत इन छोटे वर्गों को कोनों में गोंद कर दिया - जबकि मैं ढक्कन के साथ खिलवाड़ कर रहा हूं, वे पूरी तरह से जमे हुए होंगे।
ढक्कन पर भविष्य की गोल खिड़की के केंद्र को चिह्नित किया जाता है जिसके माध्यम से कारतूस का शीर्ष गुजर जाएगा।
प्रारंभ में, यह पारंपरिक 4 मिमी ड्रिल के माध्यम से भी चला गया, और फिर एक कदम एक कोर्स में चला जाएगा। कारतूस का व्यास 30 मिमी है, और मेरे पास अंतिम चरण 32 मिमी है। यही है, हम सीम के बिना, पूर्ण को ड्रिल करते हैं।
मैं इसे ध्यान से करता हूं, मजबूत दबाव के बिना, ताकि प्लीहा और ओवरलेक्स को पिघलाया न जाए।
यह महान निकला।
कवर की फिटिंग सफल रही।
यह इसे सुरक्षित करने के लिए बनी हुई है, लेकिन अगर हटाने के लिए आवश्यक हो तो एक अवसर है।
इसके लिए मैं शिकंजा का उपयोग करूंगा, और कोनों में चिपके हुए क्षेत्रों में मैं थ्रेड एम 4 को काट दूंगा।
पहला पास 2 मिमी की ड्रिल है।
मैं इस बात को लेकर थोड़ा चिंतित था कि क्या कोने में मंच टूट जाएगा - नहीं, सब कुछ ठीक है।
बस मामले में, ताकि कवर दूसरे कोनों में ड्रिलिंग करते समय स्थानांतरित न हो, छेद में एक छोटे से कार्नेशन को सम्मिलित करके अपनी स्थिति को लॉक करें।
मैं अन्य सभी कोनों पर एक समान ऑपरेशन दोहराता हूं।
उसके बाद, कवर हटा दिया जाता है, और पेचकश कारतूस ड्रिल बिट को 3.2 मिमी तक सेट करता है। मैं उन्हें कोने के पैड में ड्रिल किए गए छेद से गुजरता हूं।
फिर, M4 पर नल के हाथों में - और थ्रेडिंग…।
... इसकी गुणवत्ता के बाद के सत्यापन के साथ। सब कुछ महान है।
ढक्कन में कोण छेद 4.5 मिमी तक बढ़ते हैं।
बाकी सब मैं घर पर खत्म कर दूंगा - यह बाहर ठंडा है।
और जो कुछ बचा है वह पावर केबल को कनेक्ट करना है।
दीवार के माध्यम से इसके पारित होने के स्थान पर, मैंने इसे टेप से थोड़ा घाव किया - ताकि यह कट आउट घोंसले में बहुत तंग बैठ जाए।
खैर, आखिरी ऑपरेशन - कवर शिकंजा के साथ आवास से जुड़ा हुआ है।
अब - बस खत्म करो। यह प्रकाश बल्ब को पेंच करने के लिए बना हुआ है - और आप उपचार पर पानी डाल सकते हैं।

डिवाइस तैयार है - और तब से यह लगभग लगातार काम करता है। यह विशेष रूप से खपत को प्रभावित नहीं करता है - किसी भी मामले में, जब आयनाइज़र चालू होता है, तो मीटर व्यावहारिक रूप से प्रतिक्रिया नहीं करता है। हां, यह प्रकाश बल्ब से देखा जा सकता है - वर्तमान छोटा है।

मैंने अपनी पत्नी को उपयोग की तकनीक दी - वह अब सब कुछ खुद के साथ करती है। प्रक्रिया ही सरल और सीधी है:

  • "ड्रेसिंग" से पहले बैंकों ने rinsed। इसी समय, संयोजी "बाती" भी पानी से संतृप्त है।

बैंक काम के अगले चक्र के लिए तैयार हैं

  • इसके अलावा, वे दीवार में खिड़की के माध्यम से बाती के साथ चैनल के पारित होने के साथ मिलकर बनाये जाते हैं।

डिब्बे से "बैटरी" जा रहा है

  • अगला कदम कैन को पानी से भरना है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, प्रत्येक में लगभग डेढ़ लीटर रखा जाता है। पानी का कई घंटों तक बचाव करना वांछनीय है, ताकि अधिकांश क्लोरीन निकल जाए। जांच की गई - इसलिए उपचार के बाद आउटलेट में पानी की गुणवत्ता बेहतर हो रही है।

पानी से भरते समय, निश्चित रूप से, संक्रमण चैनल के माध्यम से इसके अतिप्रवाह को कम करना असंभव है। लेकिन दोहन को पानी में ठीक से डूबना चाहिए।

  • ऊपर से डिवाइस के "सिर" पर रखता है। यह एक बहुत ही स्थिर डिजाइन निकलता है, कवर के अच्छे फिट के लिए धन्यवाद।

डिवाइस को रिफिल किया गया और चालू करने के लिए तैयार है।

  • आउटलेट चालू करें - और यह केवल प्रतीक्षा करने के लिए बनी हुई है।

एक जलता हुआ दीपक इंगित करता है कि प्रक्रिया शुरू हो गई है।

यह बैंकों में पानी की संरचना में बाहरी परिवर्तनों पर भी ध्यान देने योग्य है।

  • धीरे-धीरे, लामा की चमक कम होने लगती है।

जैसे ही रासायनिक संरचना में पानी को दो भिन्नों में परिवर्तित किया जाता है, दीपक का ल्यूमिनेन्सिस फीका होने लगता है।

  • जब दीपक बाहर चला गया है, या एक बाल की चमक मुश्किल से ध्यान देने योग्य है, तो आयोजक को बंद किया जा सकता है - प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है।

चमक मुश्किल से दिखाई देती है - आप डिवाइस को बंद कर सकते हैं।

  • "सिर" को बंद करने के बाद, बैंकों को अलग कर दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप "उत्पाद" को एक बोतल या सीवर में छुट्टी दे दी जाती है। गंध के साथ "मृत" पानी, वे कहते हैं, लाभ के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अभी तक यह हमारे पास नहीं पहुंचा है।

यहां तक ​​कि अगर इलेक्ट्रोड की ध्रुवीयता के कोई संकेत नहीं थे, तो यह गलती करना असंभव है कि पानी कहां है।

यह मूल रूप से सभी है।

थोड़ा ध्यान दें। Ionizer की अंतिम असेंबली के बाद, उन्होंने एक गलती पर ध्यान दिया, हालांकि, आसानी से हटाने योग्य। मैंने पढ़ा कि धातु के स्व-चिकित्सा की प्रक्रिया को याद नहीं करने के लिए समय के साथ इलेक्ट्रोड की ध्रुवीयता को बदलना वांछनीय है। और मैंने, सर्किट को असेम्बल करते समय, बोर्ड से इलेक्ट्रोड तक तारों को बनाया, ताकि ध्रुवता को स्थानांतरित किया जा सके। या पर्याप्त लंबाई नहीं है, या दबाव में होगा, जो अवांछनीय भी है।

इन दोनों तारों को थोड़ा लंबा करना बेहतर है ताकि इलेक्ट्रोड की ध्रुवीयता को स्थानांतरित करना संभव हो।

कोई परेशानी नहीं है, निश्चित रूप से - मैं दूसरों को बनाऊंगा, अच्छा, युक्तियां अभी भी बनी हुई हैं। लेकिन जो डिवाइस स्वतंत्र रूप से करेगा, उसके लिए शुरू में इसे दूर करना बेहतर होगा।

अब - चलो अंतिम परिणाम की गणना करें: पानी के आयोजक विधानसभा ने मुझे कितना खर्च किया।

सामग्री या डिजाइन विस्तारअधिग्रहण की कुल लागत (एक मामूली दौर के साथ)
पलकों के साथ प्लास्टिक के जार - 2 पीसी।55 रगड़।
लैंप धारक - 1 पीसी।10 रगड़ना।
15 डब्ल्यू बल्ब - 1 पीसी।8 रगड़ना।
डायोड पुल14 रगड़।
पागल के साथ M4 शिकंजा - 10 पीसी (स्टॉक के साथ)4 रगड़ना।
टिप्स टर्मिनल रिंग 4 और 6 मिमी - 15 टुकड़ों पर। (स्टॉक के साथ)25 रगड़।
सिलिकॉन गोंद bollards - 2 पीसी।18 रगड़।
डाइक्लोरोइथेन (धन बर्बाद, लेकिन फिर भी)16 रगड़।
गोंद "अक्सिक्स" - 2 ट्यूब20 रगड़।
कुल170 रगड़
रूसी संघ के रूबल में - 544 रूबल।

सहमत हूं कि सबसे साधारण फैक्टरी-निर्मित उपकरणों की लागत के साथ लागत बिल्कुल अतुलनीय है। बैंक सबसे महंगे अधिग्रहण निकले, लेकिन मेरे पास उन्हें बदलने के लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन दूसरी ओर, वे मात्रा में बड़े होते हैं, और तुरंत "उत्पादों" की अच्छी उपज देते हैं।

सच है, ऊपर दिखाई गई गणना इस तथ्य को ध्यान में रख रही है कि मेरे घर में प्लास्टिक था। लेकिन कई के पास है - यह Plexiglas का उपयोग करने के लिए आवश्यक नहीं है यहां, ढांकता हुआ गुणों के साथ किसी अन्य सामग्री का उपयोग करना संभव है। मुझे इलेक्ट्रोड और तार खरीदने की ज़रूरत नहीं थी - मुझे इसे एक अच्छे मेजबान से भी ढूंढना था। इलेक्ट्रोड के रूप में पुराने लैडल्स, कटार, या अन्य समान स्टेनलेस स्टील के रसोई के बर्तनों का उपयोग करना संभव है।

ठीक है, काम ही - मैं व्यक्तिगत रूप से इसका आनंद लेता हूं, और मैं इसे वित्तीय रूप से व्यक्त नहीं कर सकता।

इसलिए यदि इस तरह के पानी के आयोजक की आवश्यकता है, तो इसे स्वयं बनाने की कोशिश करना बेहतर है। यह विशेष रूप से मुश्किल नहीं है, और बहुत सस्ता होगा।

खैर, अब मैं पति या पत्नी के आग्रह पर केवल "जीवित जल" पीता हूं। खुद को दोषी ठहराने के लिए - उन्होंने उसे ऐसा एक उपकरण दिया। मुझे नहीं पता कि मैं स्वस्थ हो जाऊंगा या मैं कब तक स्ट्रेच करूंगा। बस मजाक कर रहे हैं, निश्चित रूप से!

Загрузка...