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फ़्रेम स्नान - टर्न-आधारित तकनीक का निर्माण कैसे करें: हम अपने हाथों से टर्नकी का निर्माण करते हैं

पिछली गर्मियों के अंत में, मेरे बेटे और मैंने हमारी गर्मियों की झोपड़ी में एक स्नानघर बनाने का फैसला किया। वहां हमारे पास पहले से ही एक पूंजी घर है, और इसके अलावा, विद्युतीकरण और पानी की आपूर्ति के साथ कोई समस्या नहीं है। पसंद को फ्रेम निर्माण पर रोक दिया गया था, क्योंकि यह न केवल किफायती है, बल्कि कुछ दिनों में बनाया गया है।

एक पैदल मार्ग स्नानागार की ओर जाता है।

बाथ प्रोजेक्ट 4.5 x 4.5 मीटर तैयार करने के बाद, मैंने लकड़ी, बोर्ड, फास्टनरों, बिजली उपकरण, धातु टाइल, इन्सुलेशन, ओएसबी, हाइड्रोलिक और वाष्प इन्सुलेशन की खरीद शुरू की। साथ ही भट्टी के लिए फायरक्ले और साधारण लाल ईंट, दुर्दम्य मिट्टी के वितरण का आदेश दिया। वैसे, मैंने खुद को सॉना स्टोव डिज़ाइन किया। एक अनुभवी मास्टर स्टोव-निर्माता ने मुझे बिछाने में मदद की, फिर भी, मैं चाहता था कि स्टोव जितना संभव हो उतना कुशल और सुरक्षित हो। मैंने भट्ठी का एक आरेख एक शीट पर एक पिंजरे में बनाया, निर्माण प्रक्रिया (घर के निर्माण सहित) ने अपने अनुभव को अन्य लोगों के लिए उपयोगी बनाने के लिए जितना संभव हो सके कब्जा करने की कोशिश की।

बेशक, दोनों के लिए स्नान करना मुश्किल था, इसलिए कुछ क्षणों में दो और बहादुर श्रमिकों ने हमारे बेटे की मदद की।

ख़ाका

स्नान कक्ष लेआउट

शुरू करने के लिए, हमारे भविष्य के स्नान का एक मसौदा तैयार किया गया था। हमने रेस्ट रूम, शॉवर रूम, स्टीम रूम, फर्नेस की स्थापना के स्थान के बारे में सोचा। परियोजना के अनुसार, उन्होंने पानी की आपूर्ति और सीवेज पाइप, इलेक्ट्रिक केबल बिछाने के स्थान की गणना की। छत पर हमने एक खिड़की के साथ एक विशालकाय का निर्माण करने का फैसला किया। छत के नीचे अटारी के लिए एक जगह होनी चाहिए, जहां हम उपकरण या सौना झाड़ू स्टोर करेंगे। कुल खिड़कियां, इस तथ्य को ध्यान में नहीं रखते हुए कि छत के नीचे, दो होंगे। एक रेस्ट रूम (120 x 120 सेमी) में एक प्रकाश स्रोत के रूप में है, अन्य दो स्टीम रूम (60 x 60 सेमी) और वॉशिंग रूम (90 x 60 सेमी) के अतिरिक्त वेंटिलेशन के लिए है। हम कुटीर में हमारी अनुपस्थिति के दौरान संपत्ति की अधिक सुरक्षा के लिए, एक धातु दरवाजा स्थापित करेंगे।

प्रवेश समूह में एक छोटी सी लकड़ी की सीढ़ी और एक विशाल चंदवा शामिल होगा, जो लकड़ी से बना होता है।

नींव एस्बेस्टस सीमेंट पाइपों के एक स्तंभ का निर्माण करने का निर्णय लिया गया था। कुल 24 कॉलम, जिनमें से 5 ओवन पकड़ेंगे। भविष्य में, स्नान के तहखाने के चारों ओर एक अंधा क्षेत्र रखा जाएगा और बारिश से सुसज्जित किया जाएगा, क्योंकि मैं नम गंदे यार्ड में बाहर जाने के लिए सुखद प्रक्रियाओं के बाद इच्छा से नहीं जलाता हूं।

स्नान हम साइट के एक कोने में स्थित हैं। ऊंची बाड़ और पेड़ों के पास। एक आदर्श स्थान, मुझे लगता है, निर्माण के लिए। शायद निकट भविष्य में हम स्नान के पास लॉन पर स्नान या एक छोटा पूल बनाएंगे।

आधार

नींव, जैसा कि मैंने कहा, हमारे स्नान स्तंभ के तहत। सबसे पहले, भाड़े के सैनिकों की मदद से, हमने फावड़ों के साथ उस पर उगने वाली मिट्टी की एक परत को हटा दिया। साइट को समतल किया गया था, जिसके बाद वे मार्कअप बनाने लगे।

शुरुआत हो रही है। पूरे क्षेत्र में जमीन को हटा दिया

मैं अपने अनुभव को साझा करना चाहता हूं और अंकन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताता हूं। स्नान एक वक्र और तिरछा नहीं था, कोणों और विकर्णों को सटीक रूप से मापना सुनिश्चित करें। हमने वो किया।

पहले कोने को जमीन में एक खूंटी चिपकाकर और एक साहुल रेखा के साथ समतल करके चिह्नित किया गया था। आगे अंकन के लिए, एक वर्ग और एक पांच-मीटर मापने वाला टेप काम में आया। उन्होंने पहले खूंटी से एक कॉर्ड बांधा, 450 मिमी मापा, कोण की जांच की और क्रमशः दो और खूंटे चिपका दिए, जो स्नान के दूसरे और तीसरे कोनों को दर्शाता है। इसी तरह, कॉर्ड को खींचते हुए, आखिरी चौथा पेग सेट करें।

इस तथ्य के बावजूद कि हमने एक वर्ग के साथ कोणों की जांच की, विकर्णों की माप में थोड़ी सी अशुद्धि दिखाई दी। उन्हें सही करना, दांव को थोड़ा आगे बढ़ाना और स्पष्ट रूप से उन्हें स्तर तक समतल करना आवश्यक था।

काम का एक और चरण स्तंभों के स्थान का अंकन था, जिसके बीच की दूरी 112.5 सेमी है। इस स्थान को नोट किया गया था, बस सुदृढीकरण की सलाखों को चिपका दिया गया था।

स्नान में एक इंटररूम विभाजन होगा, स्टोव के कोने से जुड़ा होगा। एक टेप उपाय का उपयोग करते हुए, मेरे बेटे और मैंने एक माप बनाया और एक कॉलम की स्थिति का उल्लेख किया, जो विभाजन और चार और स्तंभों को रखेगा, जो बाद में भट्ठी के नीचे होगा।

तालिबान बरात बेटे की मदद करता है

सभी गणना और लेआउट के बाद, नींव के खंभे के लिए छेद ड्रिल करने का समय है। जमीन के नीचे वे डेढ़ मीटर और दूसरे 30 सेमी जमीन से बाहर जाने के लिए जाएंगे। फोटो से पता चलता है कि हमने डोरियों को हटा दिया, लेकिन खूंटे को छोड़ दिया। उन्होंने गड्ढों को जल्दी से खोदा - श्रमिकों ने गैस ड्रिल के साथ ड्रिल किया, बेटे ने पृथ्वी को ले जाने में मदद की। वैसे, गड्ढों का व्यास लगभग 30 सेमी था, अर्थात, एस्बेस्टस-सीमेंट पाइपों के व्यास से 5 सेमी बड़ा।

इसलिए कि पद मजबूती से खड़े थे, मैंने गड्ढों के तल पर बजरी और रेत की एक परत डाली, जिसके बाद मैंने इस भरने को हाथ से छेड़छाड़ के साथ जोड़ दिया। उन्होंने इसे स्वयं बनाया, लंबवत रूप से एक लंबे बर्च लॉग हैंडल-बार पर पिन किया। सिद्धांत सरल है - वह बजरी सो गया, एक लॉग लिया, इसे एक छेद में उतारा और कई बार खटखटाया।

प्रत्येक गड्ढे में रेत और बजरी डाली गई थी, खंभे और खंभे रखे गए थे, भट्ठी के नीचे 5 टुकड़े रखे गए थे।

स्तंभों के लिए सीमेंट, मेरे बेटे और मुझे एक छोटे से इलेक्ट्रिक कंक्रीट मिक्सर में बुना गया था। सीमेंट, रेत, थोड़ा सा मलबे, मिश्रित और डाला हुआ पानी। कॉलम सभी नियमों से भरे हुए थे। सबसे पहले, पाइप को गड्ढे में उतारा गया, फिर समाधान की पहली परत उसमें डाली गई। हमने पाइप उठाया, ताकि कांच के घोल का हिस्सा गड्ढे के तल तक, फिर उसे नीचे गिराया, उसे समतल किया और फिर भी इसे 20-30 सेमी की परतों में ऊपर तक डाला। प्रत्येक परत को क्रॉसबार के साथ समान लॉग का उपयोग करके कॉम्पैक्ट किया जाना था। सौभाग्य से, लॉग का व्यास पाइप के व्यास से कम था। खंभे को दाग न देने के लिए, एक संकीर्ण च्यूट और एक प्लास्टिक कीप के माध्यम से कंक्रीट डाला गया था। यह बड़े करीने से निकला। कास्टिंग के बाद, हमने सुदृढीकरण (थ्रेडेड रॉड) की सलाखों को कंक्रीट में हथौड़ा दिया। ऊपरी किनारे को कम ट्रिम पट्टियों को संलग्न करने के लिए कंक्रीट के ऊपर लटकने के लिए थोड़ा छोड़ दिया गया था। आखिरकार, गड्ढों और पाइप की दीवारों के बीच की जगह में रेत डाला गया था। इस निर्माण कार्य को अस्थायी रूप से पूरा किया गया था।

दो दिन बाद, एक अच्छे आराम के बाद, मैंने स्टोव के लिए नींव पर काम करना शुरू किया। एक चिपबोर्ड शीट को 5 भागों में काटें - 4 फॉर्मवर्क की दीवारों के लिए और 1 नीचे के लिए। उसने सहायक पदों पर सबसे बड़ी शीट पर कोशिश की, फिर स्टड के लिए उसमें छेद ड्रिल करने के लिए गया, और उसी समय उसने पक्षों को पकड़ लिया। मैंने परिणामस्वरूप बॉक्स को स्टड पर छेद के साथ लगाया, नट और वाशर तैयार किए और, स्तर से शीट को समतल करके, धीरे से फास्टनरों को कस दिया। निचला फॉर्मवर्क प्रॉप्ड बोर्ड।

भट्ठी के नीचे नींव को मजबूत बनाने के लिए, मैंने एक सुदृढीकरण पिंजरे बनाया। मैंने एक वेल्डेड जाल पाया, फॉर्मवर्क के लगभग दो टुकड़ों को काट दिया और तार के वेल्डेड टुकड़े किए ताकि फ्रेम निकला हुआ हो। आरेख को देखें, यह दिखाता है कि पट्टियाँ कैसे स्थित हैं। बेशक, आदर्श रूप से, आपको एक वेल्डेड जाल का उपयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन स्वतंत्र रूप से नरम तार के साथ अलग सुदृढीकरण सलाखों को टाई। ऐसा कनेक्शन अधिक प्लास्टिक है और लगभग कभी नहीं गिरता है।

सुदृढीकरण योजना

छोटे बजरी के एक भाग के साथ मिश्रित कंक्रीट को सुदृढीकरण पिंजरे के साथ फॉर्मवर्क में डाला गया था। यहां बताने के लिए कुछ भी विशेष नहीं है - उन्होंने हवा में भरे बुलबुले को तार से बाहर निकाल दिया, इसे घुसा दिया, इसे फिल्म के साथ कवर किया और इसे फ्रीज करने के लिए छोड़ दिया। यह प्रक्रिया लंबी है, इसमें पूरा एक महीना लगता है। मेरे बेटे और मैंने इंतजार नहीं किया, इस समय के दौरान स्नान, छत और कुछ संबंधित कार्यों के ढांचे को बनाने का फैसला किया।

सभी खंभों को संभाला, स्टोव स्टोव के नीचे डाला

बीम बिछाने शुरू करने से पहले, मैंने सीवर पाइप और पानी की आपूर्ति के पदों के बीच खोदा, ताकि बाद में मुझे लॉग के नीचे क्रॉल न करना पड़े।

लोअर पाइपिंग और सबफ़्लोर

निचला पाइपिंग नींव के खंभे पर रखी बीम की पहली परत है। मैंने लकड़ी को अच्छी तरह से सूखा लिया, 15 x 15 सेमी और एंटीसेप्टिक "सेनेज़" के साथ इलाज किया। स्नान में आर्द्रता काफी अधिक है, बिना संसेचन के लकड़ी बस सड़ने लगती है।

एंटीसेप्टिक स्नान, सौना और गीले कमरे के लिए एक विशेष रोगाणुरोधी प्रभाव के साथ

मैंने सलाखों को पंजा विधि से जोड़ा। स्पष्टता के लिए, आयामों के साथ एक आरेख खींचा। काम में मैंने एक हैकसॉ और एक चक्की का उपयोग किया। सबसे पहले, सभी छोरों को काट लें, फिर स्नान के सामने समाशोधन में बीमों को बाहर रखा और कनेक्शनों की जांच की।

बीम कनेक्शन आरेख

जब मैं ऐसा कर रहा था, मेरे बेटे ने नींव पर वॉटरप्रूफिंग रखी - वह खंभे के शीर्ष को बिटुमेन मैस्टिक के साथ कोट करेगा और उस पर छत सामग्री के टुकड़े चिपकाएगा।

नींव पर पट्टियाँ बिछाने के लिए, मुझे कंक्रीट से फैलने वाले स्टड के लिए छेद ड्रिल करना था। लकड़ी को सीधे खंभे पर रखा गया था, मार्कअप जगह में बनाया गया था, जिसके बाद मैंने पहले ही ड्रिल किया था। पहले दो बीमों को चिह्नित करने के बाद, उन्हें समर्थन पर रखा, यह सुनिश्चित करने के लिए एक वर्ग के साथ जाँच की कि कोण 90 डिग्री था, इसके बाद ही उन्होंने नट-क्लैंप को कस दिया। वैसे, हमने मध्यवर्ती खंभे के नीचे छेद को ड्रिल नहीं किया था, सुदृढीकरण को काट दिया ताकि हस्तक्षेप न करें। केवल स्नान के कोनों में नट के साथ खराब नट। उस जगह पर रखी गई लकड़ी के दो और टुकड़े जहां एक आंतरिक विभाजन होगा।

बारी लैग फ्लोर बिछाने की आई। सलाखों के काटने के साथ एक बार फिर से पीड़ित न होने के लिए, मैंने लंगर के लिए छेद के साथ प्लेटें खरीदीं।

माउंटिंग प्लेट

बोर्डों ने उपर्युक्त फास्टनरों, शिकंजा और एक पेचकश का उपयोग करके, बीम के साथ 150 x 50 का एक भाग लिया, देखा और उपवास किया।

फास्टनरों पर लैग, में कटौती नहीं हुई

लंबर और लॉग सेनेज़ के साथ संचारित

लैग के ऊपर से मैंने ओस्ब की चादरें सिल दीं। यह काफी अच्छी गुणवत्ता किसी न किसी मंजिल निकला।

शून्य तैयार, किसी न किसी मंजिल - 22 मिमी OSB

फ्रेम और छत के पुलों को मिलाते हुए

दीवार विधानसभा

हमने 150 x 50 मिमी के एक खंड के साथ समान बोर्डों से दीवारों को इकट्ठा किया, धातु छिद्रित प्लेटों (कोनों) की मदद से उन्हें एक साथ बन्धन। सिद्धांत रूप में, पदों के बीच की दूरी 60 सेमी से एक मीटर तक होनी चाहिए, और हमने इसे किया, सिवाय इसके कि, खिड़कियों के लिंटेल के ऊपर और नीचे, बोर्ड एक दूसरे के कुछ हद तक करीब स्थापित किए गए थे।

दो दिनों में, उन्होंने सभी 4 दीवारों को इकट्ठा किया।

दीवारों को कोनों और लोहे के शिकंजे पर 45 मिमी तक इकट्ठा किया जाता है

हमने स्नान के पास लॉन पर असेंबली बनाई, इसलिए इसे मापना, काटना और ठीक करना अधिक सुविधाजनक था। असेंबली बहुत सरल है - पहले, दो ऊपरी और दो निचले बोर्डों को बांधा जाता है, फिर खिड़की के आयतों को इकट्ठा किया जाता है, जिसके बाद लापता कूदने वालों और समर्थन को जोड़ा जाता है। इसके अतिरिक्त, हमने बूम के साथ दीवार निर्माण को मजबूत किया है। इसके अलावा, संरचना को मजबूत करने के लिए, हमने तीन विंडो (एक फोटो) पर एक और बोर्ड पर तीन स्क्रू (तीन जस्ती, 45 मिमी) के साथ शिकंजा संलग्न किया (फोटो पर ध्यान दें)।

दीवारों को सेट करें

दीवारों को वैकल्पिक रूप से स्थापित किया गया था, सामने से शुरू किया गया था। अकेले और यहां तक ​​कि एक साथ संरचना को बिना विकृतियों के स्थापित करना बहुत मुश्किल है, इसलिए असेंबली को हम में से पांच - मेरे, मेरे बेटे और तीन सहायकों द्वारा बनाया गया था। खुद के और फर्श के बीच की दीवारों को स्टेनलेस नाखूनों के साथ 100 मिमी लंबा बांधा गया था, उन्हें दो पंक्तियों में प्रत्येक 45-50 सेमी में हथौड़ा दिया गया था आखिरकार, सिलाई बोर्डों की एक और पंक्ति दीवारों पर रखी गई थी और नस्ट हो गई थी। फ्रेम निर्माण की यह विधि बच्चों के डिजाइनर के समान है। जिन दीवारों को हमने इकठ्ठा किया था और उन्हें सिर्फ तीन दिनों में स्थापित किया गया।

दीवारों को सेट करें

छत

हमारे स्नानघर की छत लटकते हुए राफ्टरों से सुसज्जित है। कुल मिलाकर, हमने 11 खेतों का निर्माण किया। फोटो दिखाती है कि हमने उन्हें छत पर कैसे खड़ा किया।

सहायक छत के कुंडों को खींचते हैं, और हम उन्हें नीचे से बिजली के कोनों तक जकड़ते हैं

बाद में ट्रस को 45 डिग्री के ढलान के साथ बनाया गया और दो स्ट्रट्स के साथ मजबूत किया गया। एक ट्रस बनाने और छिद्रित प्लेटों के साथ बन्धन तत्वों को रखने के बाद, मैंने काम करना जारी रखा, बाकी के लिए एक टेम्पलेट के रूप में पहले त्रिकोण का उपयोग किया। मेरे स्नान की छत के राफ्टर्स ऊपरी ट्रिम के बोर्डों पर आराम करेंगे, इसे कोनों के साथ बांधा जाएगा। उन जगहों पर किए गए फीलिंग्स पर ध्यान दें, जहां रैफ्टर्स शीर्ष स्ट्रैपिंग के संपर्क में आएंगे, साथ ही साथ रैफ्टर्स के सिरों पर, जहां मैं ओवरहैंग्स के अधिक सौंदर्यवादी रूप के लिए कोने को काटता हूं।

रूफ ट्रस

ट्रस ट्रस, जो गैबल का कार्य करता है, को चार ऊर्ध्वाधर स्लैट्स के साथ प्रबलित किया गया था, और केंद्र में मैंने वेंटिलेशन विंडो को स्थापित करने के लिए दो जंपर्स को पकड़ा।

गैबल्स में से एक

दो चरम खेतों को केवल दो बोर्डों से इकट्ठा किया गया था। हमने इन खेतों को अंतिम रूप दिया। फोटो रिटेनर स्ट्रिप्स को दिखाता है। इस प्रकार, स्नानागार के पीछे की ओर से और मुखौटे के ऊपर हमने छोटे शेड बनाए।

फ़्रेम और लगभग तैयार छत

धातु टाइलों की स्थापना

मैंने एक फिनिश धातु टाइल, प्यूरल मैट के साथ स्नान को कवर करने का फैसला किया, क्योंकि इसकी मैट कोटिंग लुप्त होती और यांत्रिक क्षति के लिए सबसे अधिक प्रतिरोधी है।

धातु की टाइलें स्थापित करने से पहले, मैंने छत पर एक वॉटरप्रूफिंग परत बिछाई, जिसे मैंने पतले स्लैट्स के साथ सीधे राफ्टर्स पर तय किया। एक छोटे से अंतराल के साथ क्रेप बोर्ड बक्से।

टोकरा पर, मैंने धातु की चादरें बिछा दीं। पारंपरिक स्क्रू यहां उपयुक्त नहीं हैं, इसलिए मैंने उन विशेष लोगों को खरीदा जो सतह से मेल खाने के लिए चित्रित किए गए थे। मैंने निम्नलिखित योजना का पालन करते हुए, एक पंक्ति में धातु की टाइल लगाई:

  • छत को रस्सियों के साथ छत पर उठा दिया गया था;
  • नीचे दाएं कोने से काम शुरू हुआ। पहले वाले को चील के सापेक्ष समतल किया गया था और विशेष शिकंजा के साथ बांधा गया था, और उन्हें पूरी तरह से खराब नहीं किया गया था ताकि शीट की स्थिति को सही करना संभव हो;
  • दूसरी शीट को एक लहर में एक ओवरलैप के साथ रखा गया था और फिर से टोकरा के साथ शिकंजा के साथ खराब कर दिया गया था;
  • दूसरी पंक्ति रखी जाने पर पंक्ति की अंतिम शीट सुरक्षित हो गई थी।

उसी तकनीक पर आगे काम किया गया। ऊपर से सील लगा दी।

तुरंत, इसलिए कई बार छत पर नहीं लौटने के लिए, दीवार पैनलिंग को काटें और कॉर्निस को हेम दें।

ओवरहांग का फाइलिंग

ड्रेनेज सिस्टम की स्थापना

गटर सहायकों के साथ मुहिम शुरू की। मैंने धातु के गटर को चुना क्योंकि वे सबसे अधिक टिकाऊ हैं, हालांकि प्लास्टिक सस्ता है। गटर ने 100 मिमी की चौड़ाई और 75 मिमी के एक व्यास को खरीदा। मेरे स्नान के कल्पित बौने की लंबाई प्रत्येक 5 मीटर है, बाज से अंधे क्षेत्र की दूरी 2.5 मीटर है। इन आंकड़ों के आधार पर, मैंने दो 2.2 मीटर लंबे पाइप, गटर के लिए उपयुक्त दो आउटलेट फ़नल, दो नाली कोहनी, गटर के लिए 4 कैप खरीदे। फ़नल से पाइप को जोड़ने के लिए 4 और घुटनों की आवश्यकता होती है।

पाइप को दीवार पर हर 30 सेमी पर कॉलर के साथ बांधा जाता है, इसलिए मैंने 14 कॉलर, और कोष्ठक - 10 टुकड़े ले लिए, मैं उन्हें प्रत्येक मीटर के माध्यम से ईगल्स पर माउंट करूंगा। तीन मीटर के गटर को सुरक्षित करने के लिए चार ताले भी लगे।

मार्कअप के साथ काम शुरू हुआ। मैंने एक सीढ़ी, टेप उपाय, मार्कर, धागा लिया और छत के नीचे चढ़ गया। मुझे धागे को लंबा करने की आवश्यकता थी ताकि 5 मिमी प्रति 1 मीटर की ढलान के साथ एक चूट संलग्न किया जा सके, अर्थात, 25 मिमी की कुल ढलान के साथ।

मैंने टोकरा से दो चरम समायोज्य ब्रैकेट संलग्न किए (किनारे से 15 सेमी पीछे हट गए) और धागे को खींच लिया। टेप उपाय की ढलान की जाँच की। बाकी कोष्ठक तय किए गए ताकि वे धागे को छू सकें। अगले टोकरा ईगल बार के लिए किसी न किसी।

वैसे, मैंने यह सब काम धातु टाइल की स्थापना से पहले किया था, और जब पूरी कोटिंग माउंट की गई थी, तो सीधे गटर बिछाए। पाइप तब जुड़े थे जब उन्होंने घर की दीवारों की बाहरी परत बनाई थी।

गटर से जुड़े ताले। एक सीलेंट रबर गैसकेट पर लागू होता है और पाइप से जुड़ा होता है, जिसमें शामिल होने वाले तत्वों के सिरों के बीच लगभग 3 मिमी का अंतर होता है। थर्मल विस्तार की भरपाई के लिए इस अंतर की आवश्यकता है।

नाले में, मैंने वी-आकार के छेद को हैकसॉ के साथ देखा, फ़नल लिया और प्रत्येक को कनेक्ट किया, बस किनारों को गटर के बाहरी मोड़ के नीचे रखा, और फिर निकला हुआ किनारा गटर के सामने के किनारे पर मोड़ दिया। मैंने गटर के अंत से 15 सेमी की दूरी पर फ़नल स्थापित किया।

नाली के सिरों पर प्लग लगाए गए। नाली के साथ रिवर के लिए घुटने को तेज किया। मकड़ी, जिसे फ़नल में डाला जाता है, ने नहीं खरीदा, उसने खुद तार काट दिया ताकि यह कचरा पकड़ ले।

मैंने डॉवल्स के साथ पाइप के लिए धारकों को तय किया। पाइप को बहुत सरल रूप से इकट्ठा किया जाता है - उन्हें एक-दूसरे में डाला जाता है और क्लैम्प के साथ बन्धन किया जाता है, जो पहले से डॉवल्स के साथ दीवार पर चिपकाए जाते हैं।

स्नान की दीवारों को सहलाना

स्नान की दीवारों के बाहरी आवरण के लिए, मैंने इज़ोपलाट स्लैब को चुना। उनके पास अच्छी वाष्प पारगम्यता है, और सामग्री प्राकृतिक है। इसके अलावा, इन प्लेटों - स्नान की दीवारों की एक एम्पलीफायर कठोरता। मैंने "आइसोप्लाट" को 25 मिमी मोटी लिया, इसे एक आरा के साथ काटा और इसे नाखूनों के साथ फ्रेम में बांधा।

हरी प्लेटें - आइसोपलाट, वाष्प पारगम्य। छत - धातु टाइल Pural मैट

इज़ोपलाटा स्लैब के शीर्ष पर, मैंने इज़ोस्पैन फिल्म खींची। यह सामग्री हाइड्रो और विंडप्रूफ भी है, लेकिन यह भाप को भी गुजरने देती है। मैंने स्टेपलर के साथ सामग्री को तेज कर दिया, जिससे क्षैतिज और लंबवत लगभग 10 सेमी ओवरलैप हो गया।

स्नान के अंदर से, मैं बेसाल्ट ऊन के साथ अछूता था। प्लेटों को स्थानों में काट दिया जाना था, क्योंकि वे रैक के बीच की जगह में प्रवेश नहीं करते थे। इसके अतिरिक्त, वट्टू ने कुछ भी उपवास नहीं किया, इसलिए यह काफी कसकर लेट गया।

पहले से ही इस स्तर पर, मेरे सहायकों ने पॉलीप्रोपाइलीन के प्लंबिंग प्लंबिंग करना शुरू किया। फोटो में यह साफ तौर पर नजर आ रहा है। मैंने सौंदर्य के कारणों के लिए इस छिपे हुए प्रकार की पाइप स्थापना को चुना। भविष्य में, वे सभी का सामना करना पड़ खत्म के तहत छिपा दिया जाएगा।

वेल्डिंग पर पॉलीइथिलीन पाइप द्वारा पानी का वितरण

बाहरी सजावटी ट्रिम बाथ को क्लैपबोर्ड से बाहर किया गया था। इस सामग्री को संयोग से नहीं चुना गया था। सबसे पहले, स्नान, लकड़ी में लिपटा, एक प्रस्तुत करने योग्य उपस्थिति है, और दूसरी बात, लकड़ी का अस्तर दीवारों को "साँस" करने की अनुमति देता है और कंडेनसेट इन्सुलेशन या फ्रेम में ही जमा नहीं होता है।

आवश्यक हवा की परत प्रदान करने के लिए, मैंने लकड़ी के पतले स्लैट्स को 3 सेमी चौड़ा और सीधे वाष्प अवरोध पर केवल आधा सेंटीमीटर मोटा भर दिया।

टोपी के लिए एब

वैसे, यह तब हुआ जब मैंने स्लैट्स भरे और दीवार पैनलिंग की स्थापना से पहले कि मैंने बेस के लिए ईब स्थापित करना शुरू कर दिया। मैंने हरे रंग की धातु की स्ट्रिप्स ली। चौड़ाई केवल 50 मिमी चयनित - यह स्नान के लिए काफी पर्याप्त है। समान रूप से ईब को ठीक करने के लिए, सबसे पहले मैंने धागे को खींचा, एक स्तर के साथ लाइन की जांच की, और फिर स्नान के दूर कोने से स्थापना के लिए आगे बढ़ा।

Взял первую планку, по центру карандашом наметил линию поперек профиля. От этой линии вправо и влево отступил по 5 см, поставил точки и соединил их так, чтобы образовался треугольник. Этот треугольник вырезал ножницами по металлу, после чего согнул планку, приложил ее к стене дома и закрутил специальные саморезы с шайбами. इसे स्पष्ट करने के लिए, मैं इस योजना को संलग्न करता हूं, जो मुझे वेब पर मिली।

आधार के लिए ईबे की स्थापना योजना

परिधि के साथ बाकी प्रोफाइल को उसी तरह से तेज किया गया था - बस शिकंजा में पेंच और रास्ते में क्षैतिज स्थिति की जांच करना। सभी जोड़ों को ठंड प्रतिरोधी सीलेंट के साथ धब्बा दिया गया। जब मैंने सभी स्लैट्स स्थापित किए, तो मैंने फोम के साथ बेस के ईब को मजबूत किया - इसे स्लैट्स के नीचे थोड़ी मात्रा में डाल दिया।

अस्तर की स्थापना

मैंने क्लैम्प का उपयोग करके क्लैपबोर्ड को माउंट करने का निर्णय लिया। बेशक, आप केवल नाखूनों के साथ बोर्डों को कील कर सकते हैं, लेकिन यह काफी बदसूरत है।

मेरे बेटे और मैंने बस पहले बोर्ड को दीवार पर दबाया, इसे समतल किया और इसे शिकंजा के साथ तय किया, इसे तख्ती के किनारों के साथ घुमा दिया। फिर, क्लैंप को पहले अस्तर बोर्ड के खांचे में डाला गया था (वे बैटन के बैटन के बगल में डाले गए थे, वाष्प अवरोध पर crammed) और नाखूनों को छेद में धकेल दिया गया था। दूसरा बोर्ड पिछले एक के खांचे में डाला गया था। मध्यवर्ती पट्टी के माध्यम से, दोनों बोर्डों को हथौड़ा से मारा गया ताकि वे कसकर कनेक्ट हो जाएं। फिर उन्होंने क्लैम को फिर से सम्मिलित किया और नाखूनों के साथ उन्हें जकड़ दिया। बाकी बोर्ड उसी तरह से तय किए गए थे, जो खिड़की और दरवाज़े के खुलने की अधिकता को देखते थे।

अंतिम त्रिकोण छत के ठीक नीचे मैंने एक कील लगाई थी।

दीवारें म्यान में हैं

डॉर्मर खिड़कियां एक ग्रिड के साथ बंद होती हैं, जिसके माध्यम से बर्फ नहीं उड़ती, ततैया, पक्षी, लेकिन हवा अच्छी तरह से गुजरती है।

दीवार पर चढ़ना

दीवारों के साथ समाप्त होने पर, उन्होंने प्रवेश द्वार के ऊपर एक छोटा शेड बनाया। बाद में मैंने इसे दिमाग में लाया, इसे एक डुओ-पिच में बदल दिया, एक धातु टाइल के साथ पंक्तिबद्ध किया और एक चंदवा के नीचे एक स्ट्रीट लैंप स्थापित किया।

खिड़कियां

विंडोज एक अलग कहानी है। उन्हें स्थापित करना, प्रौद्योगिकी का अवलोकन करना और विकृतियों से बचना आवश्यक है। स्नान में, खिड़कियां न केवल प्रकाश का स्रोत होनी चाहिए और वेंटिलेशन प्रदान करें, बल्कि अच्छी तरह से गर्म भी रखें।

एक खिड़की डाला

मैंने विंडोज़ को एक कंपनी में स्वयं प्री-ऑर्डर किया, लेकिन अपने हाथों से सब कुछ स्थापित किया। एक शुरुआत के लिए, मैंने एक वाष्प अवरोध और वॉटरप्रूफिंग टेप लिया। पहले वाले को अपने भीतर की तरफ से खिड़की के फ्रेम की परिधि के साथ तय किया गया था, दूसरा - बाहरी तरफ से, यानी सड़क के किनारे से। भविष्य में इन टेपों के किनारों, मैं "इज़ोस्पैनु" से चिपक जाता हूं।

राम ने फोम के लिए दो सेंटीमीटर का गैप बनाने के लिए प्लास्टिक वेज-स्ट्रट्स बिछाए। खिड़कियों के साथ शामिल थे बढ़ते छेद के साथ एंकरिंग प्लेटें जिसमें मैंने लंबे शिकंजा खराब किए। मैं जपनी अंतराल के बाद और एक बार फिर सभी स्तर की जाँच की।

वैसे, सैश स्थापित करते समय, मैंने केवल एक खिड़की से गोली मार दी - सबसे बड़ी एक। फ़्रेमों को हटाने के बिना स्थापित छोटी खिड़कियां।

वीडियो स्थापित खिड़की, थर्मल इन्सुलेशन और ड्राफ्ट छत का एक टुकड़ा

दरवाजा

मैंने एक धातु के दरवाजे का आदेश दिया ताकि बीमार लोग सर्दियों में मेरे स्नानागार में प्रवेश न करें।

पहले तो मैंने उद्घाटन में बॉक्स पर कोशिश करने के लिए टिका बंद कर दिया। सभी माप सटीक निकले, और बॉक्स पूरी तरह से फिट था। मैंने बॉक्स को शिकंजे के माध्यम से जकड़ दिया, पहले लेवलिंग के लिए इसके तहत वेजेज खटखटाया। घर के फ्रेम और बढ़ते फोम से भरे दरवाजे के फ्रेम के बीच अंतराल जब यह सूख जाता है, तो दरवाजा पत्ती लटका देता है।

स्नान की छत

छत की व्यवस्था के लिए, मैंने सामान्य धार वाले लार्च को ले लिया और सावधानी से इसे छत के बीमों पर डाल दिया। उस स्थान पर जहां अटारी तक पहुंचने के लिए एक हैच होगा, मैंने एक आयताकार छेद काट दिया।

ड्राफ्ट छत

अटारी में आगे का काम जारी रहा और स्नानागार बनने के बाद। मैंने किसी न किसी छत पर एक पन्नी वाष्प बाधा रखी, उस पर - बेसाल्ट ऊन के स्लैब, कसकर उन्हें छत के बीम के बीच डाल दिया। ऊन के ऊपर, मैंने प्लास्टिक की चादर खींची और इसे स्कॉच टेप के साथ सुरक्षित किया। निष्कर्ष में, धारित बोर्डों की एक और परत को दबाया गया। यह केवल मैनहोल को कवर करने और सीढ़ियों को ठीक करने के लिए बनी हुई है। फास्टनरों को शामिल किया गया था, लेकिन मैंने सिर्फ छत के बीम के सभी विवरणों को खराब कर दिया।

मैंने एक अच्छी गुणवत्ता, वापस लेने योग्य सीढ़ी का अधिग्रहण किया है, जो एक समाप्त मैनहोल कवर से सुसज्जित है। हालांकि, ताकि यह कवर छत पर बाहर न खड़ा हो, उसने ध्यान से इसे स्लैट्स के साथ ट्रिम किया। यह अच्छी तरह से निकला, बंद हैच लगभग अगोचर बन गया।

वापस लेने योग्य सीढ़ी हैच

अटारी की सीढ़ियाँ

बिजली के तारों

मैंने बिजली के मुद्दे पर पूरी तरह से काम किया, सब कुछ सावधानी से और नियमों के अनुसार करने की कोशिश की। फोटो से पता चलता है कि तारों, साथ ही पानी के पाइप, मैंने छिपाया, तारों को स्नान की दीवारों के आंतरिक इन्सुलेशन के चरण में और परिष्करण से पहले बिछाया।

सभी वायरिंग - मेटल होसेस में, टर्मिनलों पर बक्से में कनेक्शन। डैशबोर्ड में कुल आरसीडी 30 एमए है, फिर 3 सर्किट

घर से हवा के जरिए खींची बिजली, थोड़ी दूरी का फायदा स्नान की दीवारों में से एक में एक हुक लगाया गया था, वही घर की दीवार में खराब हो गया था (हुक से जमीन तक की दूरी लगभग तीन मीटर थी)। उन्होंने उन दोनों के बीच एक मजबूत केबल खींचा, जिसके चारों ओर एक प्रवाहकीय केबल लिपटे हुए थे।

फोटो हुक से जुड़ी क्लिप दिखाती है। इसे इस तरह लगाया जाता है:

  • सीआईपी तार का विस्तार होता है, क्लैंप के लिए एक जगह तैयार करना;
  • एआईपी क्लिप के खांचे में सीआईपी तार डाला जाता है;
  • तारों "wedged";
  • एंकर क्लिप हुक से जुड़ी - समर्थन।

सॉकेट्स, स्विच (क्लास आईपी -44) और एक शील्ड जो मैंने वेटिंग रूम में लगाई थी। फर्श से सॉकेट्स की दूरी 90 सेमी थी। स्टीम रूम और वॉशिंग रूम में, केवल लैंप के लिए तारों का उपयोग किया गया था (मैंने ओवन से सब कुछ दूर करने की कोशिश की), क्योंकि इन कमरों में बहुत गीला था और सॉकेट स्थापित नहीं किया जा सकता था।

उन्होंने तांबे के केबल ले लिए, उन्हें एक गैर-दहनशील धातु गलाने के माध्यम से बढ़ाया, जिसे उन्होंने clamps के साथ जकड़ लिया। कुछ जहां मुझे एक गलियारा बनाने के लिए समर्थन बीम में छेद ड्रिल करना था। Podzetniki सेट जब दीवार क्लैपबोर्ड sheathed। और सॉकेट्स स्वयं, स्विच, और सुंदर लैंप (स्टीम रूम के लिए जो उन्होंने गर्मी प्रतिरोधी चंदवा के साथ लिया था, क्लास आईपी -54) पहले से ही पिछले स्थापित थे।

ग्राउंडिंग करें। ग्राउंडिंग अपेक्षित रूप से की गई थी - एक त्रिकोण, ऊर्ध्वाधर कोनों को 40 मिमी की पट्टी के साथ स्केल किया गया था। RCD ने "समय पर" ट्रिगर किया

ग्राउंडिंग अपेक्षित रूप से किया गया था - एक त्रिकोण, ऊर्ध्वाधर आधा मीटर कोनों को 40 मिमी की पट्टी के साथ स्केल किया गया था। ऐसा करने के लिए, मुझे एक परिचित इलेक्ट्रीशियन की मदद लेनी थी, जिसके पास वेल्डिंग मशीन थी। स्नान के पास उन्होंने एक त्रिकोण खाई खोदी। कोनों से जमीन में वेल्डेड त्रिकोण बनाएं। तब स्टील की पट्टी का एक और हिस्सा वेल्डेड किया गया था, जिसे स्नान की दीवार के पास जमीन से ऊपर लाया गया था। एक बोल्ट M10 पट्टी के अंत तक वेल्डेड था। फिर ग्राउंडिंग से वितरण बोर्ड तक तांबे के ग्राउंडिंग कंडक्टर (मेरे पास 8 मिमी व्यास था) बिछाने के लिए स्नान की दीवार में एक छेद ड्रिल करना आवश्यक था। हमने बोल्ट पर कंडक्टर को लपेटा, टर्मिनल बॉक्स के साथ पूरी चीज को बंद कर दिया, और पहले से ही एक योग्य इलेक्ट्रीशियन डैशबोर्ड पर काम कर रहा था और मेरे दोस्त अंशकालिक थे।

पट्टी और कंडक्टर

सब कुछ के बारे में दो घंटे लग गए। मैंने बिटुमेन के साथ धातु की पट्टी का इलाज किया ताकि जंग न लगे। खाई खाई, उखड़ गई, अगली गर्मियों में मैं वहां एक लॉन लगाऊंगा।

इंटरनेट पर मिला, क्या कोई काम आ सकता है

मल

स्नान में एक शॉवर होगा, और भाप कमरे में पानी की प्रक्रिया की योजना बनाई जाती है, इसलिए सीवेज सिस्टम की स्थापना एक जरूरी है। अपशिष्ट जल एकत्र करने के लिए एक अंतिम बिंदु के रूप में, मैंने एक अच्छी तरह से नाली प्रदान की। उन्होंने लगभग 1.2 मीटर के व्यास के साथ 1.5 मीटर का गड्ढा खोदा, नीचे की ओर घुसा, रेत और महीन बजरी से ढंका। फिर हमने गड्ढे में दो मीटर की आरसी रिंग लगाई। छल्ले का जंक्शन तरल ग्लास के साथ मिश्रित सीमेंट के साथ छूट गया।

जलापूर्ति के लिए खाई। गहराई - संगीन पर

धुलाई और भाप कमरे से पाइप। मूत्रालय की स्थिति से आयोजित एक और पाइप। फर्श में तीन छेद किए गए थे, उनमें पाइप डाले गए थे। एक उपयुक्त फिटिंग के साथ तीन पाइप एक दूसरे से जुड़े। खुदाई के लिए एक छोटी सी ढलान के नीचे एक सामान्य पाइप कुएँ में बिछाया गया था। एक पाइप की लंबाई पर्याप्त नहीं थी, मुझे दो सीधे वर्गों को एक युग्मन के साथ जोड़ना था। सभी सिलिकॉन जोड़ों। खाई के तल पर, मैंने पहले रेत डाला, वह भी स्थापना के बाद सो गया पाइप।

कंक्रीट की दीवारों के साथ सिंकहोल

कुआँ एक छेद के साथ गोल RC स्लैब के साथ बंद था। मुंह ईंट से बनाया गया था, और एक कवर के बजाय मैंने गैस टेप के लिए एक धातु हैच फिट किया। यह छोटे व्यास का है, लेकिन कुएं में अपवाह के स्तर का निरीक्षण करने और ट्रक द्वारा सीवेज से बाहर पंप करने के लिए पर्याप्त है। और पूरी तरह से अंदर चढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मुझे ऐसा लगता है।

निरीक्षण हैच। हैच के बजाय गैस वाल्व के लिए हैच डाल दिया। आप स्तर देख सकते हैं और पंप कर सकते हैं। और भीतर चढ़ने की कोई जरूरत नहीं है

घर के अंदर साइफन और फिल्टर के साथ नाली सीढ़ी लगाई। कॉम्पैक्ट टुकड़ा जो सीधे सीवर में फिट होता है। चुनते समय, उन्होंने धातु की ग्रिल के साथ उत्पाद को प्राथमिकता दी, विश्वसनीयता और स्थायित्व के विचारों द्वारा निर्देशित। ग्रिल खुद केंद्र में एक गोल छेद के साथ वर्ग है; जब टाइल बिछाते हैं, तो काटने के साथ परेशान करने के लिए यह एक लंबा समय नहीं था। नीचे बताए गए अनुसार फर्श के पेंच और टाइल बिछाने के साथ समानांतर में सेट नाली।

ओवन

ईंट काटने की मशीन - चीनी बिस्तर पर बल्गेरियाई

इस प्रकार प्रत्येक पंक्ति तैयार की जाती है।

मैंने व्यक्तिगत रूप से सॉना स्टोव को विकसित और डिज़ाइन किया है। स्टोव बनाने वाली कंपनी ने मेरे स्केच से शुरुआत की थी। स्वच्छ फर्श की व्यवस्था से पहले काम शुरू हुआ, कारण, मुझे लगता है, स्पष्ट हैं।

पहली पंक्ति

छत की सामग्री पहले से भरे नींव पर रखी गई थी और ईंटों की पहली पंक्ति रखी गई थी। विकृतियों को रोकने के लिए, ईंटों की प्रत्येक पंक्ति को पहले मिट्टी के मोर्टार के बिना बिछाया गया था। क्षैतिज स्तर की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। चिनाई की ऊर्ध्वाधरता को नियंत्रित करने के लिए साहुल रेखाओं को भी कस दिया गया था।

भट्ठी के निचले हिस्से को गर्म करने के लिए ऐशपोट और परिशिष्ट। अब मैं आग से भरी राख और घृत बनाती

पोडा स्तर पर चला गया

स्मोक चैनल चीरा

फोटो ईंटों की दूसरी और तीसरी पंक्ति को दिखाता है जो राख कक्ष और "परिशिष्ट" का निर्माण करती है, जो भट्ठी के निचले हिस्से को गर्म करने के लिए आवश्यक है। इस तरह के एक डिजाइन में एक राख कक्ष के साथ क्लासिक भट्टियों की दक्षता से अधिक है, फायरबॉक्स के बराबर क्षेत्र के साथ।

ग्रिड-लोहा 20 * 30 सेमी

स्थापना से पहले मैंने एक एस्बेस्टोस कॉर्ड के साथ दरवाजे लपेटे और उन्हें मास्किंग टेप के साथ सील कर दिया। उसने बुनाई के तार को छेद में डाल दिया, इसे मोड़ दिया। ईंटों को बिछाने की प्रक्रिया में, स्टोव-हाउस ने पंक्तियों के बीच मुड़ तार के लंबे छोरों को रखा, जिससे दरवाजों की विश्वसनीय स्थापना सुनिश्चित हुई।

चिनाई सुदृढीकरण

चौथी पंक्ति में, ऐश पैन को ओवरलैप किया गया था, दरवाजे अंततः सुरक्षित हो गए थे और परिशिष्ट का एक हिस्सा अवरुद्ध हो गया था। यहाँ उन्होंने एक पिग-आयरन ग्रिड-लोहे की जाली लगाई, इसके नीचे की ईंटों में आयताकार कटों को देखा। धातु के थर्मल विस्तार की भरपाई के लिए आवश्यक लगभग 2 सेमी के अंतराल के साथ जाली (आकार 20 x 30 सेमी) मुक्त है।

ओवन

यह सुनिश्चित करने के लिए कि छत काफी मजबूत थी, ईंटों को कील के नीचे काट दिया गया था। ओवरलैप की व्यवस्था में धातु के कोनों का उपयोग नहीं किया जाता है।

चौथी और पांचवीं पंक्ति के बीच, और फिर हर दो पंक्तियों में, स्टोव, ने उसे एक मजबूत स्टील जाल बिछाने की सलाह दी।

फायरबॉक्स की शुरुआत

इसके बाद, मास्टर ने अपनी दीवारों के लिए पीले चामोट ईंट का उपयोग करके फायरबॉक्स बिछाया। ओवरलैप और फायरबॉक्स का दरवाजा ऊपर वर्णित सिद्धांत के अनुसार सुसज्जित था। फोटो पर बिछाने की विस्तृत प्रक्रिया देखी जा सकती है। इसके अलावा, फायरबॉक्स में त्रिकोणीय कटौती के साथ फायरक्ले ईंटों को स्थापित किया गया था। ये उद्घाटन माध्यमिक वायु की आपूर्ति के लिए आवश्यक हैं, जिनकी उपस्थिति के बिना लकड़ी के गैसों का जलना संभव नहीं है।

फर्नेस निर्माण

चमोट कोर

जब गैस (फ्ल्यू) चैनल बिछाने, साथ ही फायरक्ले कोर और भट्ठी की बाहरी दीवारों के बीच, एस्बेस्टस कार्डबोर्ड बिछाया गया। फायरक्ले कोर के ओवरलैप पर ध्यान दें। ईंटों को हेवन और माउंट किया गया है "किनारे पर।"

चमोट कोर, कच्चा लोहा ईंटों के प्रोट्रूशियंस दिखाई देते हैं

चमोट कट

यह विकल्प लागू किया गया था, मध्य में एक पंक्ति जोड़ी गई थी (6.5 सेमी)

इसके अलावा फोटो पर लाल ईंट के प्रोट्रूशियंस हैं, जिन्हें लोहे की ईंटें रखी जाएंगी। और सबसे ऊपर भट्टी के पत्थर होंगे। इसे स्पष्ट करने के लिए, मैंने फायरक्ले कोर के आरेख को आकर्षित किया, जिसमें कच्चा लोहा ईंटों और भट्ठी के कुछ अन्य तत्वों की स्थिति का संकेत दिया। स्टीम रूम के सामने एक फायरप्लेस पोर्टल स्टोव के दाईं ओर स्थापित किया जाएगा। प्रतीक्षालय में एक दरवाजा की सफाई और ईंधन लोड हो रहा है। इस प्रकार, धूम्रपान और कार्बन मोनोऑक्साइड भाप कमरे में कभी नहीं घुसेंगे, और आप गर्म पत्थरों पर पानी छिड़क सकते हैं - "एक जोड़े को चुराएं"।

एक स्टोव का निर्माण

फर्नेस भूमध्य रेखा, 26 की 13 पंक्तियाँ

ओवन

सौना चूल्हा

सौना चूल्हा। संक्रमण गेट फ़्रेम

सौना चूल्हा

सौना चूल्हा। फायरप्लेस पोर्टल

फायरक्ले कोर को ओवरलैप करने और फायरप्लेस पोर्टल (फोटो देखें) स्थापित करने के बाद, बिछाने अपरिवर्तित जारी रहा। अंदर, सीधे ऊर्ध्वाधर धुआं चैनल अभी भी बन रहे थे, जो 2021 में पंक्ति को एक में मिला दिया गया था। दूर के धुएं के चैनल के ऊपर एक ओवरलैप का गठन किया गया था, चैनलों के बीच एक वाल्व फ्रेम (बायपास दृश्य) स्थापित किया गया था, एक उद्घाटन जिसमें गैसों की मुक्त गति प्रदान की गई थी, और एक स्टोव-सेटर ने पास के धूम्रपान चैनल के ओवरलैप के बजाय चिमनी वाल्व स्थापित किया था। भाग ईंटों के पूर्व-तैयार कटों में रखा गया था और चामोट मिट्टी के साथ तय किया गया था और दो डॉवल्स (ईंटों में छेद ड्रिल के साथ ड्रिल किए गए थे)।

सौना चूल्हा

सौना चूल्हा

भट्ठी समाप्त हो गई है, यह विभाजन, अग्निरोधक बनाने के लिए बनी हुई है

दो पंक्तियों के बाद, पाइप के लिए एक और वाल्व स्थापित किया गया था। कुल में, तीन वाल्व हैं - उनमें से दो चिमनी के लिए और एक बाईपास धुआं चैनलों (प्रत्यक्ष स्ट्रोक) के बीच स्थापित है।

तीन वाल्व - पाइप पर दो और एक बाईपास (आगे)

स्टोव पूरी तरह से समाप्त हो गया है!

फोटो एक सिरेमिक पाइप के लिए एक संक्रमण को दर्शाता है, जो ईंटों की चार पंक्तियों के रूप में बनाया गया है, प्रत्येक पंक्तियां आंशिक रूप से नीचे एक पर लटक रही हैं। ईंटों की चौथी ओवरहैंगिंग पंक्ति में तीन और पंक्तियाँ रखी गई हैं - चिमनी के लिए मार्ग। इस संक्रमण की अंतिम पंक्ति में, एक गोलाकार आरी दिखाई देती है, जिसमें एक सिरेमिक चिमनी स्थापित की जाएगी, या बल्कि, एक घनीभूत संग्रह तत्व।

एक सिरेमिक पाइप में संक्रमण

भट्ठी के किनारे पर भी आंतरिक विभाजन की आगे की व्यवस्था के लिए आवश्यक ईंट प्रोट्रूशियंस हैं।

छत के नीचे स्टोव को ओवरलैप किया गया था। धातु के कोनों का उपयोग किया गया था, जिस पर ईंटों की अंतिम पंक्ति रखी गई थी। छत और ईंटों के बीच शीट एस्बेस्टस रखी गई थी।

चिमनी की स्थापना खुद (मैंने इतालवी सिरेमिक, स्नान के लिए एफी डोमस लिया) काफी समय लगा। ब्लॉक बस एक-दूसरे पर लगाए गए थे, निर्धारण सीलेंट और निर्माण मिट्टी के समाधान के साथ किया गया था। इसे बारिश से बचाने के लिए चिमनी के ऊपर एक डिफ्लेक्टर लगाया गया था।

पैसेज ओवरलैप

यह देखा जा सकता है कि पाइप छत से गुजरता है

कुछ दिनों बाद उन्होंने नहाने के चूल्हे को आजमाया और कई अखबारों को जला दिया। बस महान।

ओवन में पहला प्रकाश

बाद में, जब उन्होंने फिनिशिंग फ्लोर बनाया, तो उन्होंने आग से पहले राख के लिए एक रिसीवर के साथ एक स्टील शीट रखी। इसलिए स्वीप करना आसान है, और अगर कोई एम्बर गलती से गिर जाता है तो फर्श हल्का नहीं होगा।

स्टोव से पहले स्टील की एक शीट रखी

सभी ईंट जो that बने रहे

पॉल

हमने स्नान में फर्श गरम किया। स्टीम रूम और शावर कवर में टाइल लगाई जाती है, और ड्रेसिंग रूम में लेमिनेट किया जाता है। पहले, मैं स्टीम रूम और शॉवर के बारे में बताऊंगा, और भी कई महत्वपूर्ण बारीकियाँ हैं।

टाइल बिछाने

एक मैट फिनिश और रफ के साथ खरीदी गई टाइल, ताकि स्लिप न हो। हमने फैसला किया कि टाइल लकड़ी के फर्श से बहुत बेहतर है - यह सड़ांध नहीं करता है, और यह आसानी से धोता है। सबसे अच्छा नमी प्रतिरोध के साथ खरीदा गोंद।

दीवारों को ओवरलैप करते हुए, सबफ़्लोर पर वॉटरप्रूफिंग रखी गई थी। वॉटरप्रूफिंग के ऊपर इन्सुलेशन रखा गया था - ईपीएस (मोटाई 30 मिमी)। वाटरप्रूफिंग के साथ बेहतर आसंजन ईपीपीएस के लिए बढ़ते गोंद का उपयोग किया जाता है।

इन्सुलेशन से ऊपर बीकन के साथ नाली फ़नल की ओर एक पूर्वाग्रह के साथ एक टाई डाला। मोर्टार डालने से पहले, एक मजबूत ग्रिड और लाइटहाउस का एक सेट बिछाया गया था। फोटो से पता चलता है कि हमने प्रकाशस्तंभों को फर्श तक नहीं, बल्कि एस्बेस्टोस के घोल तक पहुंचाया - बवासीर बिछाई गई और उनमें प्रोफाइल को दबाया गया। मोर्टार (रेत के साथ सीमेंट) को काम पर रखा कंक्रीट मिक्सर में लगाया गया था, क्योंकि एक दिन में पूरे फर्श को भरना महत्वपूर्ण था। समाधान को बाल्टी के बाहर एक प्रकाशस्तंभ के साथ नेट पर ट्रॉवेल के साथ रखा गया था और एक लकड़ी के तख़्त के साथ समतल किया गया था - नियम। अंत में, फर्श को एक विस्तृत ट्रॉवेल और ग्राउट के साथ समतल किया गया।

ढलान का निरीक्षण करना आसान बनाने के लिए नाली नाली से टाइल रखी गई थी। प्रत्येक को पानी में पहले से भिगोया गया था। गोंद को सूखे और गुंबददार पेंच पर एक नोकदार ट्रॉवेल के साथ लागू किया गया था। उसी समय, पूरे फर्श की सतह को गोंद के साथ लिप्त नहीं किया गया था, लेकिन केवल 1-2 टाइल बिछाने के लिए जगह थी। गोंद जल्दी से कठोर हो जाता है और फर्श के एक बड़े क्षेत्र के साथ उन्हें तुरंत कवर करना असंभव है। चिपकने वाली परत की मोटाई टाइल की मोटाई के बराबर रखी गई थी। मैंने एक सरल संकीर्ण ट्रॉवेल के साथ रखी तत्वों के चारों ओर अतिरिक्त गोंद एकत्र किया।

सबसे पहले, पूरे टाइल की सभी पंक्तियों को बाहर रखा गया था, फिर - दीवारों के साथ भागों। कट टाइल मैनुअल टाइल कटर। वैसे, चिनाई की सटीकता के लिए, हमने रेखा को बांध दिया और सीम के लिए क्रॉस का उपयोग किया। और बांधने की मशीन के साथ टाइल की सतह के बेहतर संपर्क के लिए, मैंने तुरंत बिछाने के बाद टाइल के प्रत्येक वर्ग को रबड़ के खांचे से खटखटाया।

फर्श को टुकड़े टुकड़े करें

टुकड़े टुकड़े बहुत जल्दी रखी। हमने एक फिल्म के साथ इन्सुलेशन के ऊपर फर्श रखा, नमी-प्रूफ प्लाईवुड को लुढ़का, सब्सट्रेट को रोल किया।

चाकू के साथ पैकेजिंग को अनपैक किया। उसने पहला पैनल निकाला और उसे नीचे रखा, जिसमें एक छोटी सी दीवार थी। दीवार और प्लेट के बीच में 2 प्लास्टिक की कील डाली गई। उसने दूसरी पट्टी ली, उसे पहले के सामने वाले नाले में फँसा दिया। संरेखित, फिर से सेट wedges। जब वह विपरीत दीवार पर पहुंचा, तो उसने एक गोलाकार आरी के साथ टुकड़े टुकड़े पैनल का एक अतिरिक्त टुकड़ा काट दिया। सेगमेंट से और अगली पंक्ति शुरू हुई। दूसरी पंक्ति को पहले के समान इकट्ठा किया गया था, जिसके बाद पूरे फर्शबोर्ड को 45 डिग्री के कोण पर उठाया गया था और बड़े करीने से पहली पंक्ति के कुंडी से जुड़ा था, और फिर इसे बार के माध्यम से एक मैलेट के साथ धक्का दिया। अंतिम पंक्ति को काट दिया जाना था, ठीक काटने की रेखा को मापना।

दीवारों

Стены, как видно в фотоотчете, зашиты вагонкой или выложены кафелем. Обо всем по порядку.

Укладка кафеля

В моечной стенки обложены кафелем

Стены поверх утеплителя мы обшили влагостойким ГВЛ. Для крепления брали саморезы. Их вкручивали с шагом 25 см и отступая немного от края. Разрезали листы так, чтобы стыки приходились на балки каркаса.

स्टीम रूम में, टाइल का एक प्लिंथ बनाने का फैसला किया गया था, इसलिए मुझे नमी प्रतिरोधी ड्राईवाल की दो शीट खरीदनी पड़ीं, उन्हें बड़े करीने से स्ट्रिप्स में काट दिया और दीवारों की परिधि के चारों ओर जकड़ दिया। वैसे, ड्राईवाल पहले से तय पन्नी (वाष्प अवरोध) से जुड़ा हुआ था।

शावर में, पहली पंक्ति फर्श टाइल्स से बाहर रखी गई थी। मुझे इसे थोड़ा काटना पड़ा ताकि दीवार पर टाइलों की शीर्ष पंक्ति में पूरी टाइलें शामिल हों।

उसने दीवार पर एक स्पैटुला के साथ गोंद लगाया, लगाया और टाइल को एक मैलेट के साथ टैप किया। आसन्न टाइल्स के बीच, क्रॉस डालें ताकि सीम समान हो। विमान और क्षैतिजता ने एक लंबे जल स्तर की जाँच की। दूसरी और बाद की पंक्तियों को पहले से ही एक अलग रंग की टाइल से बिछाया गया था।

कुछ टाइलों में पाइप और बिजली के उपकरणों की स्थापना के लिए छेद ड्रिल करना आवश्यक था। एक पेंसिल के साथ, मैंने एक मार्कअप बनाया, एक शासक और एक कोण के साथ छेद की स्थिति की जांच की, फिर ड्रिल कार्रवाई में चली गई। सबसे पहले मैंने भाला ड्रिल के साथ एक छेद ड्रिल किया। टाइल को विभाजित करने से रोकने के लिए, मास्किंग टेप का एक टुकड़ा शीर्ष पर चिपकाया गया था। केंद्रीय छेद तैयार होने के बाद, मैंने नोजल को एक गोलाकार में बदल दिया। मैंने तुरंत इस उद्देश्य के लिए एक टंगस्टन-कार्बाइड मुकुट का अधिग्रहण किया। बहुत महंगा है, लेकिन यह परिष्करण की पूरी प्रक्रिया के लिए पर्याप्त था।

रचना सूखने तक तुरंत चीर के साथ गोंद की प्रक्रिया में अतिरिक्त गोंद। ग्राउट के नीचे के जोड़ चिकने और साफ निकले।

टाइल्स के साथ दीवारों को खत्म करने के एक दिन बाद, वह सीवन करना शुरू कर दिया। एक शुरुआत के लिए, सभी क्रॉस को बाहर निकाला। ग्राउट ने दो रंग लिए - सफेद और गहरे भूरे। स्नान के लिए एक दो घटक epoxy रचना उठाया। यह सबसे सस्ता नहीं है, लेकिन गीले कमरे के लिए आदर्श है। मैंने एक बाल्टी में ग्राउट घटकों को मिलाया, मैंने पानी नहीं जोड़ा।

एपॉक्सी ग्राउट लगाने से पहले, मैंने स्प्रे बंदूक के साथ दीवार को थोड़ा नम किया। स्पैटुला पर प्राप्त द्रव्यमान, फिर सीम के साथ वितरित किया जाता है, जो बाएं से दाएं लंबवत सीम तक आंदोलनों को बनाता है। स्पैटुला लगभग 30 डिग्री के कोण पर आयोजित किया गया। एक रबर स्पैटुला का उपयोग करके इसे लगाने के 30 मिनट बाद ग्राउट का स्तर। खैर, अंत में, जब सीम सूख गए, दीवारों को साबुन और पानी से धोया।

ढाला - स्थापना

स्टीम रूम जीवीएल में दीवारें नहीं उठीं। टूटे हुए वाष्प अवरोध को बढ़ाया, इसे स्टेपलर और स्कॉच टेप के साथ सुरक्षित किया। वैसे, मैं चिपकने वाला टेप और पन्नी के साथ वायु वाहिनी वेंटिलेशन के जोड़ के साथ अच्छी तरह से टैप करता था। पन्नी के ऊपर बड़े करीने से भरवां slats - टोकरा।

ढलवां

मैं पाठकों के ध्यान को लकड़ी के अस्तर वाले स्लैट्स की क्षैतिज स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मैंने विशेष रूप से उन्हें व्यवस्थित किया ताकि लकड़ी की दीवार पर नमी की केशिका वृद्धि से बचा जा सके और अच्छे वायु संचलन को प्राप्त किया जा सके, जो स्नान प्रक्रियाओं के बाद सामग्री को सुखाने के लिए आवश्यक है। यह बहुत अप्रिय होगा यदि दीवार पैनलिंग लगातार नमी के कारण होती है या यह कुछ वर्षों के बाद बाहर निकल जाती है। फिर भी, हम दिल से और लंबे समय तक स्नान करते हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि क्षैतिज बढ़ते आपको व्यक्तिगत स्ट्रिप्स की मरम्मत या बदलने की अनुमति देता है, और यदि दीवार चौखटा दीवारों पर लंबवत रूप से स्थित है, तो आपको दीवार के आधे हिस्से को अलग करना होगा।

सबसे पहले, मैं बस नाखूनों के साथ बोर्डों को नाखून देना चाहता था, लेकिन फिर पसंद फिर से cleats पर गिर गई। वे क्लैपबोर्ड के नीचे दिखाई नहीं दे रहे हैं, और नाखून उच्च आर्द्रता से जंग खा सकते हैं, दीवारों पर काले धब्बे होंगे।

मैंने "नेओमिड" लगाकर सभी स्ट्रिप्स को संसाधित किया ताकि लकड़ी सड़ न जाए। और पहली और आखिरी पट्टा संलग्न करने के लिए एक तांबे की कोटिंग के साथ खत्म स्टड प्राप्त किया।

छत से स्थापना शुरू हुई। 3 सेमी पीछे हट गया, पट्टी डाल दिया, केंद्र में एक नाखून लगा दिया। बोर्ड के दोनों किनारों पर एक और नाखून चलाया गया था, जिसके बाद मैंने स्तर के स्तर की जांच की। मैंने क्लैपबोर्ड को इकट्ठा किया ताकि स्पाइक शीर्ष पर हो और नीचे की तरफ नाली हो। यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि आप दीवार को हिलाते हैं अन्यथा, नमी खांचे में जमा हो जाएगी, लकड़ी सूज जाएगी और इसका नेतृत्व करेगी।

पहले बोर्ड के क्लैंप के खांचे में नीचे, उनमें से प्रत्येक ने टोकरा को तीन नाखून दिए। उन्होंने खांचे में जाली लगाने के लिए दूसरा पैनल डाला। थोड़ा नीचे से एक हथौड़ा के साथ टैप किया गया ताकि कोई अंतराल न रहे, जिसके बाद उसने दावेदार को डाला और उसे नंगा कर दिया। इसलिए फर्श पर एकत्र किया गया। आखिरी निचले बार को लंबाई में काटें ताकि फर्श और लकड़ी के बीच 2 सेमी का अंतर हो। पेनबोर्डल बोर्ड के स्पाइक में एक बोर्ड डाला, इसे नाखूनों के साथ घोंसला बनाया। रास्ते के साथ, मैंने तारों के लिए छेद ड्रिल किए और अक्सर क्षैतिज स्थिति की जांच की। मैंने पहले और आखिरी पैनल के सभी नाखूनों को लकड़ी के प्लिंथ के साथ कवर किया, और कोनों में मैंने सुंदरता के लिए ऊर्ध्वाधर स्लैट्स लगाए।

स्टीम रूम में अलमारियां

मैंने छत, फर्श और दीवारों को कैसे बनाया जाए, इसके बारे में बताया कि स्टोव तैयार है, यह स्नान में समतल बनाने के लिए बना हुआ है। काम के लिए, मैंने नकली बोर्ड और पाइन बार ले लिया। उन्होंने एक आरेख खींचा, एक पेचकश, लंबे शिकंजा, धातु बढ़ते कोण, एक हथौड़ा और नाखून तैयार किए।

अलमारियों ने खुद किया! एक पाइन बार 50 * 50, 50 * 70, 30 * 40 से फ्रेमवर्क

पहले मैंने सलाखों को चिह्नित किया, उन्हें ग्राइंडर से काटा। क्षैतिज सलाखों के छोर, जो ऊर्ध्वाधर खंभे के सामने से जुड़ा होगा, मैंने "कांटा-नाली" के सिद्धांत पर स्क्रैप किया। यही है, उन्होंने क्षैतिज सलाखों पर "कांटा" बनाया, और ऊर्ध्वाधर रैक पर एक "नाली" बनाया।

दीवार को बन्धन समर्थन के लिए पहला खड़ा है। मैं यह नोट करना चाहता हूं कि ये समर्थन मंजिल के संपर्क में नहीं होना चाहिए, दो सेंटीमीटर तक का अंतर छोड़ना आवश्यक है। मैंने समर्थन पदों के लिए क्रॉसबार को तेज किया। मैंने बस एक फिक्सिंग कॉर्नर लिया और समर्थन पदों के साथ उनके कनेक्शन के स्थान पर क्षैतिज सलाखों के नीचे इसे घोंसला बनाया। इस प्रकार सलाखों को जकड़ लिया, जो स्थिरता के लिए बोर्डों और सलाखों को बिछाएगा।

इसी तरह, मैंने निचले बेंच के लिए एक फ्रेम और झाड़ू के लिए एक छोटी सी मेज को इकट्ठा किया, जिसके बाद मैंने फ्रेम पर बोर्ड लगाए और उन्हें स्वयं-टैपिंग शिकंजा के साथ तय किया। सुविधा के लिए, तेज धार वाले किनारों को काट दिया गया था, बोर्डों और फ्रेम को अच्छी तरह से पॉलिश किया गया था, ताकि एक स्प्लिन्टर न लगाया जाए।

चूल्हे पर झाड़ू के साथ श्रोणि के लिए एक मेज का निर्माण किया

आंतरिक दरवाजे

इसके सिद्धांत में आंतरिक दरवाजे की स्थापना सामने के दरवाजे की स्थापना के समान है। स्टीम रूम डोर ग्लास में, ड्रेसिंग रूम लकड़ी में। उद्घाटन के आकार के आधार पर लकड़ी के दोनों मामलों में बॉक्स।

बॉक्स में कई तत्व होते हैं। कनेक्शन 90 डिग्री के कोण पर धुल गए। सबसे पहले उन्होंने नाखूनों का उपयोग करते हुए साइड बार और ऊपरी को ठीक किया। उसके बाद उन्होंने बॉक्स के तत्वों के बीच प्लास्टिक के वेज और कई स्ट्रट्स डाले, बढ़ते फोम को बाहर निकाल दिया। जब वह थोड़ा सूख गया, तो उसने धीरे से दरवाजे की चौखट के किनारे के पैनल को पकड़ लिया, जिसमें कार्नेशन के साथ फोम के गैप और परत को कवर किया गया था।

प्रक्रिया स्वयं फोटो नहीं है, इसलिए मैं स्पष्टता के लिए एक तस्वीर-योजना संलग्न करता हूं।

दरवाजा फ्रेम स्थापना

टिका शामिल थे, शिकंजा के साथ बॉक्स और कैनवास से जुड़ा हुआ था। काम के इस चरण में, टेप माप के साथ सभी दूरी की जांच करना महत्वपूर्ण है ताकि दरवाजा समान रूप से लटका रहे। फिर यह केवल दरवाजे को टिका पर लटकाए रखने और दरवाज़े के हैंडल को स्थापित करने के लिए बनी हुई है।

स्वच्छता इंजीनियरिंग

फोटो दिखाता है कि हमारे पास दीवार पर डालने के लिए एक बाल्टी है, एक टोंटी के साथ एक मूत्रालय, एक शॉवर और एक नल है। नींव और इमारत की दीवारों को बिछाने के चरण में सीवर लाइनर और गर्म / ठंडे पानी के पाइप बनाए गए थे। अब हम नलसाजी की स्थापना के बारे में सीधे बात करेंगे।

शावर, मूत्रालय

चलो मूत्रालय से शुरू करते हैं। मेरे बेटे और मैंने एक टांके के बजाय नल के साथ एक दीवार पर चढ़ने वाले कॉम्पैक्ट मॉडल को चुना, हम इसे लाए, इसे अनपैक किया, इसे अंकन बनाने के लिए दीवार पर रख दिया। मूत्रालय में बढ़ते छेद हैं, यह उनका स्थान है, साथ ही साथ समोच्च, हमने दीवार पर एक मार्कर के साथ चिह्नित किया जब हमने जांच की कि क्या उत्पाद समान रूप से दीवार से जुड़ा था।

मार्कअप पर डॉवेल छेद ड्रिल किए गए थे।

एक ठोस ढाले मूत्रालय में साइफन, हमने उस पर एक सीवर पाइप जारी करने की कोशिश की, जिसके बाद हमने एक पाइप और एक साइफन को एक विशेष पाइप के साथ जोड़ा। नोजल का अंत, जिसे सीवर पाइप में डाला गया था, लिनन के धागे से लिपटे और लाल लीड से चूक गए।

मूत्रालय में क्रेन को स्थापित करना बहुत आसान है। रबर गैस्केट के माध्यम से मूत्रालय में विस्तार किया जाता है। क्रेन की ऊंचाई भागों को घुमाकर समायोजित की जाती है। पानी की आपूर्ति पाइप के साथ कनेक्शन एक नट के साथ किया जाता है। मूत्रालय को पानी की आपूर्ति और सीवेज से जोड़ने के बाद, मैं सैनिटरी सीलेंट के साथ फ़ाइनेस और दीवार के बीच के संयुक्त को याद करता था और पूरे सिस्टम के संचालन की जांच करता था।

मैं एक अच्छा वीडियो साझा करना चाहता हूं, जहां एक मूत्रालय डिवाइस दिखाया गया है और कनेक्ट करने के लिए स्पष्टीकरण हैं।

बाल्टी के पर्दे के बारे में थोड़ा सा। यह एक अद्भुत उपकरण है जो यदि आप श्रृंखला को खींचते हैं, तो घूमता है, और बाल्टी के अंदर फ्लोट तंत्र इसे अतिप्रवाह करने की अनुमति नहीं देता है। बाल्टी का फ्रेम डॉवल्स के साथ तय किया गया है, और पानी की आपूर्ति एक लचीली नली के माध्यम से की जाती है।

शावर रूम

मिक्सर और शॉवर एक ही सिद्धांत पर स्थापित हैं। पैकेज में पहले से ही आपकी जरूरत की सभी चीजें हैं, आपको केवल रिंच और टेप "यूनिपैक" या "मोमेंट" प्लंबिंग की आवश्यकता है। मैंने बॉक्स से बाहर सनकी ले लिया, उन्हें गर्म / ठंडे पानी के पाइप में पेंच कर दिया, फिर स्तर ले लिया और उन्हें क्षैतिज रूप से समायोजित किया, उसी समय उनके बीच की दूरी को 150 मिमी तक लाया (बारी में प्रत्येक सनकी को मोड़कर)।

अगला कदम उत्पाद को स्वयं स्थापित करना था। एक धागा सनकी पर घाव था, रबर के गस्केट लगाए गए थे, फिर मैंने मिक्सर लगाया और सनकी पर नट को खराब कर दिया।

मैं एक और वीडियो साझा करता हूं जो मैंने मिक्सर को स्थापित करने से पहले देखा था।

ग्राउंड साइडिंग

स्नान को अधिक सुखद और दिलचस्प बनाने के लिए, मैंने बेसमेंट साइडिंग पैनलों के साथ नींव स्तंभों को बंद करने का फैसला किया। इसे ठीक करने के लिए, आपको क्रेट बनाने के लिए धातु के स्ट्रिप्स की आवश्यकता होती है। यहां तक ​​कि एक प्लास्टरबोर्ड प्रोफाइल भी करेगा। मैं यह नोट करना चाहता हूं कि पहले मैंने अंधा क्षेत्र को भरा और सामने से बोर्डवॉक बनाया, और उसके बाद ही टोकरा और पैनलों को तेज किया। अन्यथा पैनलों की ऊंचाई की गणना करना मुश्किल होगा।

बैटन को ठीक करने के लिए (अंधे क्षेत्र और फर्श से 5 सेमी की दूरी पर कम शुरुआती प्रोफ़ाइल) ने स्वयं-टैपिंग शिकंजा और कोनों का इस्तेमाल किया (बस कोनों को बनाने के लिए प्लास्टरबोर्ड प्रोफाइल के टुकड़ों को काट दिया)। एक पेचकश के साथ, पूरे ढांचे को घंटों के मामले में इकट्ठा किया जाता है, मुख्य बात यह है कि ऊर्ध्वाधर स्ट्रेनर्स की लंबाई को सही ढंग से मापना और क्षैतिज प्रोफाइल को स्तर तक सुरक्षित करने के लिए (सुविधा के लिए, मैंने स्तर का उपयोग किया और कॉर्ड-गाइड को तनाव दिया)।

मैंने शिकंजा के साथ पैनलों को तेज किया, उन्हें लगभग आधा मीटर में खराब कर दिया। उसी तरह कोनों ने मास्किंग तत्वों को सुरक्षित किया। पैनलों में मैंने तुरंत वर्ग कटौती की और वेंटिलेशन ग्रिड स्थापित किए (कोनों पर शिकंजा के साथ बन्धन) - स्नान के प्रत्येक पक्ष पर 2 लैटिस थे।

अंधा क्षेत्र

मैंने स्नान की नींव और बाड़ के बीच अंधा क्षेत्र डाला। तुरंत एक नाली के साथ एक जल निकासी ढलान रखी। आदेश इस प्रकार है:

  • फावड़ा घास और मिट्टी की परत को हटा दिया;
  • वे बेटे के साथ बोर्ड ले गए, छोटे सलाखों, लट्ठों, नाखूनों ने एक फॉर्मवर्क बनाया, ताकि कंक्रीट बाहर फैल न जाए। यही है, बोर्डों को लंबवत रूप से स्थापित किया गया था और एक तरफ स्लैट्स के साथ बैकअप किया गया था, उन्होंने पूरी संरचना को नाखूनों के साथ जकड़ दिया;

    अंधा क्षेत्र भरें - फॉर्मवर्क और बिस्तर

  • फॉर्मवर्क के अंदर (अर्थात्, बाड़ और बोर्डों की नींव के बीच) रेत डाला, एक लंबे बोर्ड के साथ छंटनी की, घुसा दिया। यह लगभग 10 सेंटीमीटर की एक परत निकला;
  • रेत पर मलबे का छिड़काव किया गया था;
  • इसके अलावा, मलबे पर एक च्यूट स्थापित किया गया था और सुदृढीकरण के लिए वेल्डेड जाल बिछाया गया था। वैसे, नाली को एक मामूली झुकाव के साथ स्थापित किया जाता है ताकि पानी बेहतर तरीके से बह जाए (फोटो में, नाली के अंदर ईंटों पर ध्यान दें - एक लोड ताकि प्लास्टिक उत्पाद स्थानांतरित न हो)। जाल को ओवरलैप्स के साथ रखा गया था, इसके नीचे ईंटों के टुकड़े रखे गए थे;
  • कास्टिंग के लिए मिश्रण पोर्टलैंड सीमेंट मार्क 400, नदी की रेत और कुचल कंकड़ पत्थर को ठीक कंकड़ के साथ मिश्रित किया गया था। 1 बैग सीमेंट के लिए लगभग 3-4 बैग मलबे (50 किलो प्रत्येक) और 2 बैग रेत ले गए। पहले से मिश्रित सूखी सामग्री में पानी जोड़ा गया था;

    ठोस हो गया

  • ताकि अंधा क्षेत्र दरार न हो, मैंने तुरंत मिश्रण डालने से पहले विस्तार जोड़ों के लिए स्लैट्स (4 पीसी।) तैयार किया और उन्हें एक झुकाव पर रखा, ताकि पानी समाप्त अंधा क्षेत्र को नाली में प्रवाहित करे;
  • आखिरी चीज जो हमने की थी वह कंक्रीट मिक्स थी। सप्ताह के दौरान, इसे कई बार पानी के साथ छिड़का गया और कंक्रीट के सख्त होने का इंतजार किया गया। गटर से फंसी हुई गांठों को तुरंत हटा दिया गया;
  • कुछ हफ़्ते बाद नाली एक झंझरी के साथ बंद हो गई।

    सूखे तक फुटपाथ समाप्त

प्रवेश द्वार के सामने हमारे पास बोर्डों का फर्श है। बस तीन समानांतर सलाखों पर तीन बोर्ड लगाए, किनारों को एक हैकसॉ के साथ छंटनी की और उन्हें सामने के दरवाजे पर रखा।

फर्श का बड़ा हिस्सा। प्लिंथ - प्लास्टिक के पैनल "पत्थर के नीचे।"

छू मंतर

स्नानघर के लिए एक खत्म देखो का अधिग्रहण किया, हम एक चंदवा और एक अस्थायी सीढ़ी के साथ पोर्च सुसज्जित है। सीढ़ियों के चरणों की ऊंचाई 18 सेमी है, भागों को बढ़ते कोण और शिकंजा पर इकट्ठा किया गया था।

एक पैदल मार्ग स्नानागार की ओर जाता है।

Venichka

मनोरंजन क्षेत्र

मैंने गेट से प्रवेश द्वार तक एक रास्ता बनाया, स्नानघर के पास एक कम्पोस्ट बॉक्स और एक अच्छा लकड़ी का कटोरा इकट्ठा करने में कामयाब रहा। स्नान के अंदर, हम फर्नीचर, लटकाए हुए अलमारियों, पर्दे, लटके हुए झाड़ू लाए। भविष्य में, मैं स्नानघर के पास एक सामने के बगीचे की व्यवस्था करने और एक बाहरी बारबेक्यू बनाने की योजना बना रहा हूं।

जलाऊ लकड़ी के 8 घन

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